Велопокатушки

День первый. Адлер-Роза Хутор-Адлер.
Неудобство, это то слово, которое характеризует процесс перехода с вокзала в Адлере на станцию отправления “Ласточки” на Красную Поляну. Сначала нужно подняться на третий этаж, потом спуститься с третьего благо на эскалаторе и ко всему прочему пройти через рамки детекторы, снимая велоштаны с велосипеда. Где то тут к нам присоединился шестой участник нашего путешествия по Абхазии. Он приехал на машине и уже не первый день отдыхал в этих краях. Загрузив велы и разместившись по местам, мы приготовились получать удовольствие от поездки на электропоезде. Поезд тронулся и начал своё движение вдоль новой автострады параллельно речке Мзымта. Складывалось впечатление, что он движется медленно, хотя взглянув на табло, я понял как ошибаюсь, оно показывало 115 км/ч. Скорость скрадывала бесшумность и плавность хода. Вот и конечная станция “Красная Поляна”, проходим ещё раз через рамки безопасности и попадаем в чудесное место под названием “Роза Хутор”. Это горнолыжный комплекс, который и летом принимает большое количество туристов. Первой нашей задачей было пристроить свои велосипеды с вещами. Пока покупали билеты на подъёмник, наши успели договориться о присмотре и хранении велосипедов. Правда, всего двух, что не помешало сдать туда и остальные велосипеды. Подъёмник имеет две пересадки и для того что бы пройти к нему надо воспользоваться купленной заранее карточкой, которую прикладывают к турникету. Первая пересадка, это Олимпийская деревня, а вторая Панда парк. На пересадочных станциях вы можете гулять, пока не надоест. На втором отрезке подъема, на пару минут подъёмник прекратил движение. Видимо такое случается здесь регулярно. После недолгого зависания мы продолжили наш подъём. На вершине открываются потрясающие виды, дует чистый и освежающий ветер, а от кустов рододендрона исходит приятный аромат. Спустившись вниз и забрав велосипеды, решаем, что обратно мы едем своим ходом. Это практически один спуск к морю, если бы не заезд в пещеру, из-за которой мы впоследствии приехали в Адлер по тёмному. Первой нашей остановкой был водопад “Девичьи слёзы”. Что бы на него попасть пришлось съехать с основной трассы и ехать по неиспользуемой дороге. У проезда к водопаду стоял дедуля и собирал деньги за вход. За 80 рублей с человека мы не согласились, и он предложил нам проехать за 200 рублей на всех. Сам водопад нас не впечатлил, но рядом с ним другой дедуля продавал медовуху. Попробовали и купили на всех понемногу. Это была самая живописная дорога на всём участке. Съехав на основную трассу, мы проехали два туннеля. Первый короткий, а вот второй более двух километров. Посмотрев на трек, увидел, что был и третий, перед каньоном, но я его не запомнил. Видимо отвлёкся на самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его протяженность составляет 439 метров, а вес – 120 тонн. Эта конструкция предназначена как для прогулок через горное ущелье, так и для прыжков в пропасть при помощи резинового троса длиной 69 метров. В посёлке Казачий брод решаем заехать в Ахштырскую пещеру. Она оказалась закрытой, а мы приложили столько усилий, чтобы её посмотреть. Пришлось лезть через забор над обрывом и самим включать внутри неё свет. К Адлеру мы спустились уже в темноте, к тому же ещё долго искали перелаз через железную дорогу. Поселились в гостинице у самого моря, сходили наконец искупаться, чего желали весь прошедший день.
Видео за 7 сентября.
Стоимость билетов от Адлера до Красной Поляны 56 р.
+за каждый велик по 50 руб.
Стоимость подъёмника 950 р.

Андрей(Герой асфальта) уже выложил описание нашего путешествия по Абхазии. Даю ссылку на него и заканчиваю на этом своё описание.

День 1-й, пробег 70,5 км.
В рамках объезда Черного моря я запланировал на этот год поездку по Абхазии. Я уже объехал черноморское побережье всех стран кроме нее, и мне осталось покрыть лишь небольшой кусок для полного замыкания периметра. Хотя замыканием это можно назвать лишь условно, поскольку остался непройденным небольшой кусок от мыса Тарханкут в Крыму до Херсона, да и в Очаков из Николаева я тоже не заезжал, а сразу поехал по шоссе в Одессу. Абхазия — очень востребованный среди велосипедистов район, и с Веломании каждый год кто-то туда собирается. Я решил подождать, когда кто-нибудь объявит, но так и не дождался, и решил сам спланировать и дать объяву. Абхазия — это тебе не Турция. Там не надо далеко ехать от одной достопримечательности до другой, там на малой территории собрано много интересного, поэтому я составил матрасный маршрут с пробегами по 30-40 км. Раньше я объявлял дневные пробеги больше 100 км, и никто не хотел со мной ехать, как будто при таком обилии гонщиков и бреветчиков нет желающих реально вкрутить в лосином темпе, а на этот раз команда набралась быстро из целых 6 человек.
Мы впятером с Лехой, Денисом, Женей и Андреем забросились в Адлер на поезде 202-м, уходящем в ночь и пребывающем в 9.20 утра. Несмотря на низкую цену билета в вагоне были все современные удобства в виде кондиционера и биотуалета. Прибыв в Адлер, мы встретили на вокзале Сашу и сразу же сели на электричку до Красной Поляны. Путин не скупился на благоустройство города для олимпиады, и на местных линиях там курсируют суперсовременные скоростные электропоезда Ласточка. До конечной станции Роза Хутор электричка шла 40 минут с одной остановкой и очень тихо на скорости до 115 км/ч, и это постоянно в гору. По скорости перемещения дальнего плана никак нельзя было сказать, это она ехала больше сотни. Внутри вагона комфорт больше чем на наших Спутниках. Санузел там как в ресторане, а не маленькая кабинка в концевом вагоне. Это поезда являются аналогами Сапсанов и могут ехать очень далеко. Конечная станция Роза Хутор выглядит также футуристически с большой крышей на металлических конструкциях. Вокзал как в небольшом городе.

Я принял решение заехать туда по совету в теме на форуме и не успел толком изучить, что и где там находится, но мы сориентировались быстро. Поднявшись в гору по набережной, мы сначала заехали в супермаркет, потом в центр горнолыжного курорта и нашли наконец фуникулер на главную вершину Роза Пик. Курорт можно назвать настоящим образцом современной архитектуры, не уступающим какому-нибудь европейскому городу. В центре у канатной дороги мы пообедали в Макдональдсе, а велосипеды с грузом оставили на пункте проката спортивного инвентаря. Зимой этот курорт действует как горнолыжная база, и напрокат можно взять лыжи или сноуборд, сейчас же берут только велосипеды. Билеты до вершины обошлись нам по 950 рублей.

Подъем на высоту 2350 м трехступенчатый с промежуточными смотровыми площадками. В принципе до самого верха билет можно не брать, и это выйдет дешевле. На каждой пересадке есть какой-то сервис в виде гостиниц и ресторанов. При подъеме на первую площадку из ущелья открывался красивый вид на уплывающий Роза Хутор. Рядом вилось серпантином шоссе на первую площадку. Немного побродив по первой площадке, мы поехали на второй ярус. Там по склону проложена не действующая летом горнолыжная трасса, а на самой вершине установлены снежные пушки. Третий ярус канатной дороги самый крутой и доходит до вершины Роза Пик, на высоту, где кончаются деревья и начинаются альпийские луга. Там уже нет той жары, которая стоит в Адлере. Как в дымке вокруг видны соседние вершины. Вокруг узкой смотровой площадки поставлено ограждение и знаки опасности падения с обрыва. Но мои спутники, прожженные туристы, без боязни заходили за ограду и фотографировались на краю обрыва.



Под конец я предложил задержаться и посидеть в ресторане. Они не любители транжирить деньги по ресторанам, особенно если много платить особо не за то, и ограничились заказом чая. На спуске вниз закладывало уши как в самолете при посадке, по мере сброса высоты становилось все тише и тише.
На этом посещение Роза Хутора было окончено. Кто-то хотел ехать вниз на электричке, но это все-таки велопоход, и я настоял на спуске в Адлер по шоссе. После выезда из курорта, мы въехали в поселок Эсто-Садок с новыми многоэтажными отелями. Он был построен эстонцами, и сейчас стал спутником Роза Хутора, превращаясь в русскую Швейцарию. Там есть еще один пик, на который можно подняться по канатной дороге и покататься на лыжах. После него последовал сам поселок Красная Поляна. Я свернул с главной дороги и углубился в него, надеясь найти там основные достопримечательности. Но он оказался обычным спальным районом, все интересное в виде пещер и ущелий находится дальше по шоссе-дублеру. Тут же я получил от самого медленного участника Алексея просьбу не увлекаться и не гнать на подъемах и спусках, так как он привык ехать по плоскачу не быстрее 20 км/ч, а горные подъемы давались ему довольно тяжело.

На этот курорт из Адлера ведут две дороги: новая в обход населенных пунктов и с полностью сглаженным рельефом и старая, заходящая во все основные достопримечательности. Мы как туристы ехали по старой дороге. Первое, что мы на ней нашли, это заезд на водопад Девичьи Слезы. Название скопипастено от аналогичного абхазского. Узкая дорожка отходит от шоссе в сторону к платному въезду. Несколькими метрами дальше находится сам водопад. Рядом мужичок торговал медом и медовухой, мы взяли у него немного медовухи. По этой дороге можно снова выехать на шоссе. По ней на машине никто не ездит, она усеяна опавшими осенними листьями. Мы решили, что это хорошее место для перекуса и остановились на устье горной речки.
Дальше мы поехали искать пещеру, но промахнулись и проехали поворот с поселка Кепша. В поселке Монастырь не оказалось никакой пещеры. Не беда, дальше находится следующая. Надо только не проехать поворот из поселка Казачий Брод. Он оказался за форелевым хозяйством на 5 км в горы. По пути мы остановились в очень красивой части каньона с нависающими скалами, наверху которого виднелся веревочный мостик для любителей попрыгать вниз головой на привязанном к ногам канате.



На предложение поехать в пещеру по 5 километрам крутого подъема я услышал недовольные возгласы о желании побыстрее искупаться. Но с завтрашнего дня мы и так будем купаться сколько захотим. Этого же ущелья мы больше не увидим. Ещё одни меня поддержал, и мы ринулись в гору. Пот в такую жару тёк ручьем. Некоторые сильно отставали. Но минут через 20 мы достигли цели. Свернули с шоссе круто вниз и вскоре оказались на месте. По расписанию до закрытия пещеры оставался час, но она уже не работала. На площадке висели информационные щиты о том, что в ней была стоянка первобытного человека. За нами на машине приехали еще одни парни. Никакой охраны на объекте не было. Они оказались без комплексов и особо не раздумывая перелезли через закрытую дверь. Я быстро взял фонарь и последовал за ними. После входа последовала узкая галерея, которая вывела в зал. В нём вполне можно было жечь костер и жить впятером-вшестером. За мной потихоньку последовали и другие члены команды, а Саша нашел на входе рубильник и зажёг штатное освещение.

После этого мы втащили велики на дорогу и поехали вниз к Адлеру. С фонарями было хорошо не у всех, а уже темнело, поэтому мы поторопились. Вскоре мы въехали в город и доверились Саше, так как он уже остановился в гостинице с нормальными ценами и готов был разместить нас там же. Нет бы провести нас через железную дорогу по новой многоуровневой развязке! Машин не так уж много, чтобы от этого маневра исходила какая-то опасность. Это в Москве проезд многоуровневых развязок похож на сдачу спортивного норматива, а здесь пять машин проедет, и дорога пустая. Вместо этого он привел нас сначала к самому вокзалу, потом по всяким узким проулкам и пешеходным мостам с крутыми ступенями и пандусами, по которым с трудом таскали груженые велики. Хотя у самого вокзала начиналась нормальная эстакада через железнодорожные пути без всяких ступенек. В результате потеряли час.
Мы выбрали гостиницу рядом с его, расположенную у самого моря. Разместились в двух номерах и пошли купаться. Море настолько теплое, что заход в воду совсем не ощущается. После этого мы сходили в магазин и накупили еды на ужин. Спалось в номере под кондиционером и под шум прибоя очень сладко.

День 2-й. Пробег 46 км. Адлер-Цандрыпшь-Гагры.
Выселившись из гостиницы, мы поехали смотреть Олимпийский парк, где планировали встретиться с седьмым членом команды. Он ехал все лето из Новосибирска в Крым и решил с нами заехать в Абхазию. Раньше я видел все эти сооружения на завершающем этапе строительства, теперь же все предстало перед нами в готовом виде. Кругом огромные пространства и футуристической архитектуры здания. Длинная усаженная пальмами набережная с велодорожкой. Под конец мы свернули в сквер и приблизились к американским горкам. Недалеко находился олимпийский огонь. Найти к нему дорогу в обход железных заборов оказалось непросто.


Мы немного потупили у огня, и до меня дозвонился Безграничник. Он подъезжал к нам по набережной. Мы договорились о месте встречи, и через несколько минут приехали туда сами. Перед нами предстал худощавый молодой парень на велосипеде с большими велоштанами и маленькой подрульной сумкой. Он был в пути третий месяц. Он представился Александром, поэтому для отличия его от другого участника по имени Саша буду называть его по нику на форуме Безграничник. Мы сразу поехали в Веселое к пункту пропуска через границу. Саше опять не понравилась многоуровневая развязка, по которой надо было всего лишь повернуть направо, и он снова повел нас хитрым путем по навигатору, но на этот раз без замысловатых петляний. После тоннеля под железной дорогой мы повернули направо и оказались на торговой улице, ведущей прямо к пешеходному КПП, и сразу нашли недорогую столовую. За обедом мы познакомились с новым членом команды получше. Его профессия связана с фотографией и художественным дизайном. Он решил поселиться в Крыму и переехать на новое место жительства таким хитрым способом.
Сначала у меня было намерение пересечь границу по пешеходному пункту пропуска, но прохожий сказал, что сейчас велосипедистов пускают через автомобильный КПП, это намного быстрее. Да, прошла информация, что таможенная служба РФ признала велосипед транспортным средством, и теперь велосипедисты могут проезжать там, где раньше могли только автомобили. Мы развернулись и проехали к первому повороту с тоннеля и сразу оказались у шлагбаума. Пограничник проверил наши документы и пропустил нас без очереди. Из России нас выпустили очень быстро. Потом мы проехали через мост, и нас также быстро и без очереди пустили в свою страну абхазы. Мы даже забыли о покупке медицинских страховок, но как потом оказалось, потеряли немного.
За КПП по совету гаишника мы сразу свернули под железную дорогу и въехали в поселок Цандрыпш. Это самый первый курортный поселок, сильно вытянутый вдоль моря. Первое, что нам предстояло посмотреть, — развалины цандрыпшского храма, трехнефной базилики 543 года. Несмотря на полуразрушенное состояние, она действовала. Там стояли иконы, люди приходили и молились. Следующая наша цель — поскорее искупаться, и мы ринулись на пляж за расположенное у храма кладбище. И тут второй просчет: я совсем забыл, что идти купаться надо на Белые скалы. Обычных галечных пляжей мы еще насмотримся, а такая природная достопримечательность есть только в Цандрыпше.


Безграничник угостил нас виноградом, привезенным из Хосты, и мы собрались и поехали в Гагру. Долго мы проезжали Цандрыпшь и увидели вокзал. Такую разруху мы видели в первый раз. В Абхазии все здания вокзалов пустые и заброшенные, а билетная касса есть только в Сухуми. Когда мы приехали в Гагру, небо заволокло тучами, и начал капать дождь. Надо срочно искать гостиницу. Первые две попытки остановиться в Старой Гагре закончились ничем. Столько мест нет или есть, но сдаются на срок не менее трех дней. А дождь начал усиливаться. Было даже предложение поставить палатки в полуразрушенном доме. Я конечно пошёл и посмотрел, но сказал: "мы бомжи что ли в таких условиях ночевать?" Я лучше заплачу лишнюю тысячу за хорошую гостинцу, но переночую как человек на кровати, помывшись и постиравшись после вкручивания по такой жаре. Потом мы как-то незаметно разделились. Я с Лёхой поехал дальше и нашел дорогущую, но отличную гостиницу, на которую вряд ли все бы согласились. А они поехали назад и уломали администратора поселить нас семерых в четырехместный номер. Это какая-то старая советская постройка с железными кроватями и паутиной на стене, но и для велосипедов комната нашлась, и помылись все, и завтрак-ужин есть, и все это за 500 рублей с человека. До ужина мы успели сходить и купить сим-карты местного оператора А-мобайл. В них была поддержка интернета 4G Lite, но на деле никакого интернета там не оказалось, и даже продавщица не знала, как телефоны на него настроить. Найти в городе Wi-Fi без пароля тоже впоследствии оказалось проблемой. Ужин оказался очень неплохим и дешевым. После него мы сначала пошли купаться, потом долго гуляли по набережной.


Нам захотелось шашлыка, и мы пошли по разным кафе. Еще была проблема дождя на следующий день. Подниматься на озеро Рица под проливным дождем я желанием не горел, а по прогнозу погоды на следующий день ожидалась именно такая погода. Ждать день и срывать план поездки для меня тоже было неприемлемо. Мы увидели мужика с объявлениями об экскурсиях на Рицу, Мзы и прочее в тех краях и решили договориться с ним о заброске с велосипедами. Нам не нужна была экскурсия, только транспорт в ту сторону. Вроде договорились за тысячу с человека и взяли телефон. Это не было стопроцентным решением, это на случай сильного ухудшения погоды. Тут же появились нежелающие ехать своим ходом в любом случае, так как не являлись спортсменами готовыми штурмовать горы своей силой и забираться на тысячеметровую высоту. В ближайшем кафе шашлыка не было, но он рекомендовал нам национальное блюдо похожее на шашлык с овощами и особыми приправами. Оно нам очень понравилось, но название я вспомнить не могу.
Мы легли спать рано. Несмотря на четыре кровати, место нашлось для всех. Двое разлеглись на диване в прихожей перед номером, Женя как обычно лег спать в гамаке на балконе, а остальные на кроватях в номере. Но я уснуть не мог. Под окном в кафе гремела музыка, и проезжали по главной дороге машины. Завидую тем, кто может спать под любой грохот, но мне ночной шум действует на нервы. Берушей у меня с собой не было. Через час-другой я прибегнул к кардинальному средству: напиться так, чтобы вырубило, и достал из холодильника медовуху. Помогло, через час я уже спал.

День 3-й. 36 км. Гагры-Пицунда.
День начался с раздумий о том, какая будет сегодня погода: совсем дерьмо или мочить будет, но ехать можно. Мы с Безграничником пошли искать Wi-Fi, чтобы посмотреть прогноз погоды на сегодня. Вначале перед нами предстала каменно-бронзовая скульптура на бетонной основе, закрытой наполовину бронзовым панцирем. С другой половины скульптуры бронзовая оболочка была содрана, наверно решили с голодухи сдать ее в металлолом как у нас в лихие 90-е. Мы прошли по набережной довольно много, но безуспешно. Зашли в один дом отдыха, заодно поинтересовались ценами. 1250 рублей в сутки с трехразовым питанием. Дешево и сердито. Безграничнику был нужен банкомат, ему кто-то перевел деньги, и нужно было снять. Везде пишут, что единственный банкомат находится в Гагра-банке, но он оказался в вестибюле дома отдыха. Так что с банкоматами в Абхазии уже не так туго, как раньше. Под конец мы нашли какой-то беспарольный Wi-Fi, но он требовал предоплаты по совсем не дешевым тарифам. Мы плюнули на это дело и пошли назад, так как пора уже собираться. По дороге назад мы увидели, как из-под тротуара течет канализация. Да, реально город-развалина, сколько лет после войны прошло, а все восстановить не могут. Визуально погода была такая, что будет мочить, но ехать вполне можно, поэтому отказались от автозаброски. Деньги тратить не хотел никто, как и нарушать сам принцип велосипедного похода.
Выехали мы в дождевиках, переждав кратковременный но сильный дождь. Через несколько километров по главному шоссе я вывел группу из города и повел прямо к повороту на озеро Рица. Новую Гагру за железной дорогой мы так и не увидели, хотя, как мне кажется, лучший сервис сейчас именно там. И наверно не такая разруха. По пути мы заехали к монументу времен первой абхазской войны — БТР на постаменте. Доехав почти до самого поста ДПС, за которым наш поворот, мы остановились у магазина закупиться продуктами, обедать же мы собирались в рекомендованном кафе СССР, что на 11-м километре дороги на Рицу. В это время небо снова стало накрывать, и мы решили переждать дождь под козырьком. С этого момента погода поменялась с "мочит, но ехать можно" на "совсем дерьмо, ехать невозможно". Небо прохудилось, и на магазин обрушились потоки воды. Простояв три часа, мы поняли, что на озеро уже не поедем. Если бы и взяли машину, то неизвестно, в каких условиях пришлось бы ставить палатки. Единственным решением было поехать на следующий день на автомобильную экскурсию, так как потерянный день восстановить никак невозможно. Отпуск жестко ограничен временными рамками. Нам даже нашли водителя, знакомый которого мог нам это устроить, и я взял его телефон.

После этого мы надели полный комплект дождевиков (со штанами и бахилами как химзащита) и поехали под потоками воды на стоянку в Пицунду. Ехать недалеко в таком одеянии было вполне комфортно. Мы свернули с главного шоссе и по узкой дороге через густую лесопосадку подъехали к городу. На подъезде к Пицунде дождь закончился. После остановки у небольшого соленого озера мы въехали в город и разговорились с одной отдыхающей из России. Она объяснила, где можно поселиться в частном секторе. Можно было и квартиру снять в пятиэтажке, но это для велосипедистов не так удобно. Она нас предупредила, что народ здесь плохой. Сервис — сплошное обдиралово, деньги стараются содрать за любую ерунду, воруют везде и все, что плохо лежит. У одного туриста даже УАЗ угнали. Не оставляете без присмотра ничего ни на минуту. После такого напутствия мы пошли искать жилье.
Я выслушал невнимательно и сразу свернул на улицу Кипарисовая Аллея, где находятся добротные пансионаты для людей с деньгами. Немного дешевого частного сектора там тоже имелось, но принимать столько человек и всего на два дня они отказались. В хорошем же доме отдыха можно было расположиться по 1350 рублей с человека за ночь. Меня такая цена устраивала, но моим спутникам она казалась непомерно высокой. В этих местах можно найти комнату у бабушки по 400, и даже по 300.
Вскоре к нам подъехал Саша и сказал, пошли, сейчас я вам за 150 рублей с человека место покажу. Мы пошли, и он повел нас вдоль пляжа по реликтовой сосновой роще. Вот здесь можно встать с палатками. С каждого по 150 рублей за мой совет!!! Шутка конечно. Никогда не думал вставать с палатками в черте города, но место действительно хорошее. Спать хорошо, тихо, и ужин с видом на море и под шум прибоя. Даже стол есть и место для костра.
Мы искупались в море, оно оказалось намного чище, чем в Гагре. Безграничник сразу принялся за готовку еды и выполнял роль повара в течение всего похода. Это у него получается хорошо. К нам приблудилась какая-то местная собака, и мы ее прикормили.

После ужина я, Саша и Алексей пошли гулять по вечернему городу в три улицы. Саша взял вина Лыхны, и мы потихоньку выпили его из горла бутылки. Никаких дискотек , где можно потанцевать и познакомиться, не было, одни небольшие кафешки и лотки. В одной мы даже Wi-Fi нашли. Купили сувениров. Потом подошли к набережной и возвращались к лагерю по ней. Это пожалуй самое современно выглядящее место с высотными советскими отелями. Но все равно отдает совком. Увидели две скульптуры советских времен. На набережной старый разбитый асфальт в то время, как на всех современных курортах красуется тротуарная плитка. Зашли на танцпол, там вовсю плясали 50-летние тетки, с которым знакомиться было не особо интересно.
Мы пришли в лагерь и легли спать. Ночью все-таки была гроза. Гремело каждую минуту, и по тенту палатки вовсю барабанил дождь.

День 4-й.
Ехать на экскурсию мы собрались впятером. Из-за неготовности платить 1000 рублей в лагере остался Безграничник. Он как временно неработающий не мог себе позволить никаких лишних трат в пути. Такие долгие путешествия проводятся с очень большой экономией. Для того, чтобы он не скучал, ему компанию составил Алексей. Все остальные пошли на условленное место садиться на УАЗ до Рицы. По договоренности водитель по имени Русик готов был за 1000 рублей с человека уделить нам целый день и устроить экскурсию с 11 остановками. Однако когда мы пришли, на месте его не оказалось. Вдруг к нам обращается человек из торговой палатки и спрашивает, не нас ли собирался везти Русик. Он сказал, что машина его сломалась, но он может устроить это вместо Русика. У этого "экскурсовода" был вовсе не УАЗ, а какая-то пузотерка, в которую мы не смогли нормально уместиться, и конечно же от таких услуг отказались. Тогда мы прошли несколько десятков метров и увидели мужика с УАЗом, предлагающего экскурсии в район Рицы. Он согласился везти нас за ту же тысячу с человека, и мы поехали с ним.
Отъезжая от города, он немного рассказал нам об увиденном нами озере Инкит. Оно имеет прямое сообщение с морем, и когда-то было внутренней гаванью Пицунды древнего города Питиунт. Сейчас в нем ловят рыбу, и поэтому на нем находится ресторан. Потом разговор пошел об отношениях с Россией. Говорил, что если б не помощь России, они не могли бы одолеть грузин. Я не разделял такого взгляда. Ведь в первую войну 90-х годов Россия никак не вмешивалась, а наоборот устроила экономическую блокаду, но в самом конце действительно вмешалась, навела какой-то порядок и ввела миротворческие войска. Потом сказал о возможном вхождении в состав России. Я читал, что новое правительство после летних волнений и смены власти отказалось от этой идеи и решило, что лучше Абхазии быть самой по себе, но быть с Россией в таких же хороших отношениях. Он на это возразил. Эту власть привел народ, а народ хочет, чтобы мы с русскими были вместе. Какое у нас будущее, если мы будем сами по себе? Похоже, что англо-сакский сайт РБК врет. Еще я спросил у него, где можно купить медицинскую страховку, если не купили на границе. Он сказал, что она ничего не дает, это чистой воды отъем денег. Реально по этой страховке никто ничего не делает. В Абхазии даже по автостраховке выплат не дождешься. Стукнул — ремонтируй за свое бабло. Так что ничего не потеряли от того, что ее не купили на границе. Еще я спросил, стоит ли заезжать в Гальский район. Он ответил, что не стоит. Во-первых, там опасно. Бандитизм во всей стране побежден кроме Гальского района. Бандиты со всей Абхазии бежали туда. Во-вторых, в самом Гале смотреть нечего, а на Гальскую ГЭС посторонних сейчас не пускают. Не дай бог, диверсию кто-то захочет устроить.
Первая остановка была у кафе Бзыпские ущелье. Это не столько кафе, сколько музей. В нем выставлены местные вина, которые можно продегустировать и приобрести. Все стены увешаны произведениями местного мастера резьбы по дереву В.П. Скрыля. Есть также образцы национальной одежды и холодного оружия: кинжалов и сабель. Нам очень понравилось.

Потом мы поехали дальше, одна остановка была в самой узкой похожей на каньон части ущелья, другая на выезде из него, на большой высоте. Некоторые из нас немного ужаснулись тому, каких усилий стоило бы штурмовать этот серпантин на велосипеде. По пути он заговорил о Гегском водопаде. Он сказал, что туда нужно 7 км идти пешком, автомобили пускают, но он проблему с гайцами решить может. Потом я попросил привезти нас на дачу Сталина. И тогда он назвал цену дачи Сталина+водопад = 200 рублей с человека вместе с билетом. Потом предложил нам съездить в альпийскую долину. Но водопад, у которого он тормознул, совсем не Гегский, а молочный. Он находится прямо у дороги. Это мы как-то не заметили, ну тормознул и тормознул. Никто бы в жизнь не догадался, что это стоит денег. У нас в мозгу отпечаталось то, что он собирался за эти деньги везти нас на Гегский водопад. Мы полазили по камням водопада наверх, было прикольно. Потом посетили дачу Сталина.



Интерьер этого дома говорил о весьма скромных вкусах советского вождя. Размеры большие, но роскошными апартаменты не назовешь. Самая обычная мебель и отделка похожая на офис любой фирмы. Но вид с крыльца на озеро очень красивый.



Потом мы решили пообедать и конечно же с форелью, и водитель отвез нас в лучший по его словам ресторан. В центре зала над огнем на разной высоте коптилось мясо и сыр. Мы вышли во двор и сели за стол. Нам дали меню. Мы не стали есть жареную форель, а ограничились ухой. На второе мы взяли другие блюда, и я даже принес из машины чачу. Очень специфическим нам показался копченый сыр.

Потом он дал нам 20 минут на то, чтобы постоять и пофоткаться на смотровой площадке.


Внизу справа был виден пляж, и все кроме меня пошли купаться. Я же купаться не пошел, так как хотел дождаться водителя и сообщить о задержке в связи с купанием. Его реакция была неожиданной для меня. Мы так не договаривались. Время — это заработанные деньги. Чтоб сейчас же все были здесь. Я пошел и в такой же форме потребовал, чтобы все немедленно вылезли из воды и шли к машине. К тому же он озадачил меня требованием скинуться по 500 рублей за альпийскую долину и столько же за Гегский водопад. За альпийскую долину эта цена казалась мне реальной, а вот за Гегский водопад он с самого начала говорил, что это за 200 рублей вместе с дачей Сталина. На самом деле это грамотная схема развода. Сначала человек не называет никаких цен, а только обещает все устроить. При этом он заставил нас подумать, что поездка на Гегский водопад будет стоить копейки. Он не говорил какой именно, но потом тормознул прямо на дороге у молочного, и потом пояснил, что эта остановка стоит 200 рублей с человека. Тем самым дал понять, что мы ошиблись, его же предложение остается в силе, хоть и стоит на 500 рублей дороже. Человек, не считающий каждую копейку вполне мог закрыть на это глаза и заплатить за то, чтобы эту красоту все-таки увидеть. Ведь предложение уже завладело его воображением. Но мои спутники не были похожи на туристов с тугим кошельком и сразу же дали понять, что не позволят себя разводить на бабки. Тогда мы поехали вниз. На середине пути у нас опять была входящая в стоимость остановка у Голубого озера. Он дал на нее 20 минут времени, которому мы опять не придали значения. А зря.
Голубое озеро представляет собой небольшой водоем под водопадом, вода из которого под мостом утекает в реку. Вокруг толпится народ из автобусов и УАЗов. Я за полтинник сфотографировался с совой на плече. Немного ниже стоит торговый ряд с сувенирами и медом от местных пчеловодов. Мои спутники оказались людьми очень любознательными и полезли еще на гору. Мы еще ни разу не видели самшитовых зарослей. Потом поняли, что времени потратили много, и надо возвращаться к машине. Потом оказалось, что водитель звонил мне три раза, но я не слышал своего телефона. Когда я убираю его в чехол, постоянно нажимается кнопка выключения звука и понижения громкости.



На этот раз он накричал на нас по-настоящему и дал почувствовать себя полными раздолбаями, которые не хотят делать то, что им говорят. Мы с самого начала договаривались ехать на Рицу и обратно, это всего 3 часа занимает, а сейчас почти вечер. Он сказал своему хозяину, куда и на сколько едет. Что теперь скажет ему? Захотел по левому денег срубить? Машина, оказывается не его. Он берет ее в аренду и делится с хозяином частью прибыли. Любое время стоит денег. Обо всем надо договариваться заранее. Поездка на целый день стоит не тысячу с человека, а почти вдвое больше. Мы сказали про то, что предыдущее предложение было за 1000 рублей он на весь день в нашем распоряжении. В пределах озера мы можем останавливаться и смотреть сколько хотим, если конечно за дополнительную плату не попросим повезти нас дальше. На это он сказал, что то был розыгрыш. Никто на самом деле так не работает. Приехав в город, он взял с нас за время еще по 200 рублей и отпустил. Честно работает тот, кто заранее говорит, что и сколько стоит, и сколько времени он готов уделить клиенту. А на Кавказе сначала втюхать, а потом содрать вдвое больше видимо общепринятый принцип. Это мнение команды. Лично же мое мнение — мы восприняли его услугу как такси, которое везет куда захотим и может ждать сколько захотим. Но даже никуда не едущее такси берет деньги за время ожидания. Почему на экскурсии из Трабзона в монастырь Сумела я внимательно выслушивал по-турецки, во сколько поедут дальше, и старался подходить к микроавтобусу вовремя? А здесь не понимал по-русски. Потому что там была организованная экскурсия с четким планом. И любое опоздание вызовет задержку всего рейса, а то и без меня уехать могут. Здесь же мы все восприняли именно так, что заплатили деньги и катаемся сколько хотим. Но так даже такси не работает. Что касается цен, то я тоже не вижу их заоблачными. Джиппинг не является дешевым удовольствием ни в Абхазии, ни в российской части Кавказа. В долину семи озер подниматься еще метров на 800 и по дороге не такой хорошей. На Гегский надо ехать по жесткой щебенке наверх и еще отстегнуть гайцам, чтобы закрыли глаза на явное нарушение. А такая практика, что сначала предлагают, потом называют цену — вполне нормальный психологический прием. Так человек легче согласится отстегнуть деньги за услугу, если конечно у человека они есть, и он приехал их тратить в свое удовольствие. Если бы он нас сначала свозил, а потом назвал другую цену, то это действительно было бы вымогательство. Если человек не согласен платить за услугу, то может от нее отказаться. У нас просто отношение к этому предвзятое. Что же касается розыгрыша с первым водителем Русиком, то он наверняка подсобил своему родственнику, не имеющему подходящей для такого мероприятия машины. Тот наверно бы согласился катать нас сколько угодно за одну и ту же сумму.
Мы пришли в лагерь к своим товарищам, искупались и выпили вина. Саша оказался самым знающим толк в вине, больше всего мы пили при нем. С ним было по-настоящему весело. В горах погода была прекрасная, но у моря все-таки прошла гроза. После ужина я пошел в кафе Колхида, заказал чай с десертом, чтобы получить пароль к сети Wi-Fi. В последующие дни погода ожидалась с небольшими дождями, но все же приемлемая, однако 19 числа должен был пойти сильный дождь с грозой на целый день. Это день финиша в Сухуми.

День 5-й. Пробег 33 км. Пицунда-Форелевое хозяйство.
Начался с моросящего по палатке дождя, правда дождь вскоре прекратился, но небо было покрыто плотной облачностью. Мы собрались, свернули лагерь и поехали по набережной. Первой сфотографировали скульптуру Медея, изображающей колхидскую волшебницу, собирающуюся убить своих детей.


В конце набережной стоит не менее известная скульптура Ныряльщики. От нее мы поехали в центр города смотреть пицундскую крепость и находящийся внутри нее музей и храм Андрея Первозванного. Крепость с полностью сохранившимися стенами как в Туле или Ростове Великом. Мы купили билеты, и нам сразу же предложили поставить велосипеды на ее территории. Леха даже пошутил: Может надо сразу договориться по 300 рублей с каждого за велосипед?! Пицундский музей похож на многие виденные мной в Турции с археологическими находками античных времен. Архитектурные элементы, мозаика, посуда. Храм Андрея Первозванного представляет собой византийскую трехнефную базилику крестово-купольной планировки. Он был построен то ли в VI, то ли в X веке. Этот храм католический предназначенный для гостей из Румынии и Польши. Внутри него находится большой орган, и иногда там устраиваются концерты классической музыки. Этот орган играл и при нас. Я давно не слышал живого органного звука.




После музея мы направились в Гудауту. Группа не была настроена ехать по шоссе и по равнине. Велосипедисты, как всегда, ищут трудные пути. Поэтому мы поехали напрямую через гору по грунтовым дорогам. Трек был у Андрея, и он нас повел. Сначала мы подъехали к магазину и купили немного продуктов. Разговорились с девушкой из Екатеринбурга. Потом повернули на юг. Только в южной части города есть немного жилых высоток. В основном же город состоит из частного сектора. Асфальт часто сменялся грунтовкой, и мы вышли к берегу. Слева возвышалась гора, а справа пляжи с необходимой инфраструктурой. Было видно, что здесь также много отдыхающих.

Потом дорога круто пошла в гору, и пот потек рекой. Несмотря на невысокую температуру, была бешеная влажность воздуха. Мы ехали и останавливались, чтобы передохнуть. Кругом горы, маленькие деревни и кусты с ежевикой. Через 15 километров мы наконец-то увидели шоссе с высоты 200 метров и по каменистой дороге начали спуск. Выехали на шоссе за поворотом на Рицу. На выезде мы увидели беседку с фотографиями героев войны и непонятной надписью по-абхазски. Да, для Турции я лучше готовился, а сейчас даже абхазский язык не удосужился выучить!


В Абхазии главное шоссе вдоль моря до столицы находится в отличном состоянии. Велосипед разогнался с горы до 55 км/ч, и я не ощущал скорости. Чувство было такое, что еду на электропоезде Ласточка. Тихо и бесшумно, но на самом деле быстро. Сначала дальнейшим решением было заехать к мору на мыс в поселок Мюссера, посмотреть развалины древнего храма и вторую дачу Сталина хотя бы снаружи. Но было такое же заманчивое решение заехать в форелевое хозяйство, расположенное прямо на трассе. Члены команды не были брутальными спортсменами, готовыми штурмовать перевалы и серпантины дни напролет, и не хотели снова переваливать через гору, чтобы попасть к морю. А желание поесть рыбки завладело всеми, включая меня. Так что после поста ДПС мы поехали прямо и через несколько километров свернули по указателю.
Остановившись у киоска и магазина на повороте, мы спросили где и что находится. Это находился в трех км от дороги, и там же можно посмотреть скальный монастырь.
Когда мы подъехали к месту, у меня сразу возникло большое желание посидеть в ресторане, заказать жареную форель с картошкой и каким-нибудь изысканным соусом. Сразу вспомнилась Кастальская Купель в Кабардинке, где за 1000 рублей по ценам 2009 года мы пообедали как короли. Но моего желания никак не разделяли члены команды, готовые удавиться даже за 200 рублей. Хоть и не так уж дорого стоил этот обед (явно не тысячу), все равно идти туда никто не хотел. Им хотелось самим найти хорошую лужайку, развести костер и собственноручно пожарить рыбу в фольге. Сколько же времени мы на этом потеряем? Приближается вечер, а сегодня по плану ночлег в гостинице в Гудауте. Я как любитель быстрых походов по шоссе на большие расстояния не привык мыслить категориями посидеть, потупить, отдохнуть. Я привык выезжать рано, ехать быстро, не останавливаться без нужды, все смотреть четко по плану, везде быть вовремя и прибыть вечером туда, куда планировал. Здесь же я стал испытывать разрыв своего шаблона.
Посещение монастыря тоже требовало времени. Сначала мы заехали выловить рыбу, посмотрели на водоемы с рыбой. Нам наловили целый пакет. Пока мы ходим в монастырь, вся эта рыба успеет умереть и перестанет биться. Потом мы поставили все велосипеды у стенки магазина, забрали из велоштанов ценные вещи и заплатили за вход. За входом мы сначала продолжили осмотр форелевого хозяйства. Все выглядит неухожено. Потом мы пошли по ущелью к монастырю. Над холодной горной рекой стелился туман. Вокруг таинственный девственный лес с горами и каменными глыбами. Обстановка как в фильме «Аватар» или «Властелин колец».



Перед входом висела табличка, показывающая структуру этой горы. Река вытекает из входа в огромную пещеру, над этим входом расположен монастырь. Нам объяснили, что в монастырь можно попасть по внутреннему ходу, поднырнув под источник. Можно также вскарабкавшись по горному склону. Первое сразу отпадало в виду холодной воды и тому, что мы все с вещами. Туда залезают только с гидрокостюмах. Памятные таблички с именами тех, кто из источника не вынырнул говорили о том, что нам точно не стоит этого повторять.
Продолжая рвать мой шаблон, Саша мне сказал следующее. "И чего бы ты сейчас делал в своей Гудауте, в потолок плевал? Мы приехали сюда для того, чтобы отдохнуть от города. А домов и гостиниц мы и у себя дома насмотримся. Посмотри, какое место! Пойми, что постоять, надеть папаху и сфоткать свою рожу рядом с водопадом — это все для быдлоты. Настоящие туристы залезают в безлюдные дебри и ходят тайными тропами, а ночуют под открытым небом." Ночевать мы будем уже явно не в Гудауте, а прямо здесь. Поехав на Рицу с экскурсией, мы отказались от подъема на озеро Мзы. В результате появился один запасной день, и его можно потратить сейчас.
Мы перебрались через нагромождение камней и полезли по склону. Вскоре от этой затеи отказался Алексей и пошел сторожить велосипеды. Склон был очень крутой, но не требовал альпинистского снаряжения. Если из-под ноги падал камень, то о нем предупреждали тех, кто внизу. Я сам от одного камня увернулся, и он попал в рюкзак. Надо было цепляться за каждый выступ и убеждаться в устойчивости своего положения, чтобы не сорваться и не полететь вниз. Разбиться насмерть при таком количестве деревьев вряд ли можно. Но получить травму вполне. Вокруг были покрытые мхом заросли самшита. Мы долезли почти до верха, но нужный ход не нашли и вернулись назад. На прощание пофоткались на смотровой площадке и вышли к велосипедам.


Лучшим решением было попроситься к кому-нибудь во двор, и оно было быстро исполнено. Это предложил сидевший на лавочке у магазина мужичок, когда мы обсуждали. Он был тем самым, кто ловил и отвешивал нам рыбу. Он разместил нас на территории самого хозяйства на хорошей площадке у реки со столом и скамейками. Я самым первым пошел мыться. Я давно не видел пресной воды и не мылся с мочалкой и мылом. Вода была ледяная. Я в нее не окунался, только мочил в ней мочалку. Даже волосы вымыл и почувствовал, что кожа наконец-то дышит. Также постирал и велоформу. Морская вода ничего не растворяет, поэтому купание в море ничего с тела не смывает. Мыться в походе надо исключительно в пресном водоеме. Ребята тут же принялись за готовку и разведение костра. Я помогал Безграничнику заворачивать рыбу в фольгу. Он как хороший повар знал рецепт приготовления радужной форели. Вообще, он личность интересная. Может сколько угодно говорить о любом туризме, особенно горном.

За ужином мы пили чачу и угостили хозяина, пустившего нас ночевать. Говорили о том, о сем и пили за дружбу народов. Как он сказал, в этом году из-за заморозков случился большой неурожай, особенно винограда. Не из чего варить мамалыгу и делать вино. Кого пригласишь, а угостить порой нечем. Интересно, что мамалыга является национальным блюдом двух народов, и не знаю, кто ее первым придумал: абхазы или румыны и молдаване. Вспомнилось из учебника румынского языка оригинальное название этого блюда Mamăliguța, а также еще одного блюда с мамалыгой на завтрак — глазунья с мамалыгой Ochiuru cu mamăliguța. Безграничник как уроженец Молдавии был с этим блюдом знаком.

День 6-й. Пробег 38 км.Форелевое хозяйство-Новый Афон.
День начался с прощания с Александром. Он хотел присоединиться одним из первых, взял отпуск, но я по просьбе некоторых участников перенес срок поездки на неделю. Он же ничего перенести не мог и вначале хотел сам собрать попутчиков. Но все кто хотел уже перешли ко мне, и тогда он решил покататься со мной недельку и слить. В Адлере на автостоянке стояла его машина, он собирался доехать до Адлера и отправиться домой. Нас осталось шестеро. До Гудауты оставалось чуть больше десятка километров, которые мы быстро преодолели по шоссе. Я намеревался заехать туда на пару часов, прокатиться по набережной и центральной улице, увидеть скульптуру Гуда и Уты, давших название этому городу.
Вокзал города был виден с шоссе такой же заброшенный с пустыми глазницами окон. Мы пересекли шоссе и железную дорогу по двум эстакадам и достигли центральной улицы, на которой увидели историческое здание, фотографии которого размещают в путеводителях. Оно наполовину пустовало. У набережной стояло не действующее на данный момент колесо обозрения, на которое мы сразу же забрались для фотосессии. Потом поехали к кафе, на смотровой площадке которой эту фотосессию продолжили.


Предупреждали же, что нельзя оставлять вещи ни на минуту, в Абхазии воруют по-страшному. Нет, Женька снял свой рюкзак и положил его на велоштаны. Конечно же велоштаны никто отцеплять не будет и рыться в них тоже, потому что это долго и слишком заметно для окружающих. А рюкзак никак не закреплен, его можно быстро взять и убежать по переулкам. Конечно же никто не мог заподозрить воров в прилично одетых и мирно сидящих в кафе молодых парнях. На самом деле много молодежи в Абхазии неплохо живет, воруя у туристов. Ведь два-три раза украл — и нормальная московская зарплата, на которую можно прилично одеваться, ходить по барам и ресторанам. И работать не надо. А менты все спускают на тормозах, потому что денежную кражу без свидетелей доказать никак не возможно.
Когда мы вернулись к своим велосипедам, он не нашел своего рюкзака. А там были документы и деньги. Сидящие рядом русские туристки сказали, что момента кражи не заметили, но теперь видно, что этих двух парней нет на месте. И только подтвердили мнение о разгуле воровства в Абхазии. Туристов обворовывают постоянно, стоит только отойти от сумок, как все оказывается раскрытым, а вещи разбросанными. Верно также и то, что все вещи кроме денег всегда находятся в целости и сохранности. И действительно, этот красный рюкзак был найден в конце улицы на газоне, в котором все было на месте кроме 30 тысяч рублей. Рядом стоял сотрудник милиции, который нас выслушал, но ничем обнадежить не мог. Найти и уличить преступника можно только по тем вещам, которые различимы, которые можно описать и идентифицировать. Телефон, паспорт, часы или другая ценная вещь может быть найдена и возвращена владельцу. Деньги же идентифицировать невозможно, если конечно не знаешь наперечет все номера купюр. Откуда у человека эти деньги — никто ничего не докажет. Его и самого обворовывали, но ничего не нашли, несмотря на то, что он сам мент. Как ни хотят абхазы в состав России, у нас все равно мало желающих получить еще один дотационный регион, в котором все воруют и толком не хотят работать. Пусть лучше будут такими как сейчас же друзьями, но за границей.
Поняв бесполезность написания заявления, я повел группу дальше. Даже не было желания продолжать осмотр этого воровского города.
Мной было принято решение скинуться всем по 5 тысяч рублей до конца поездки на материальную помощь обворованному участнику. Но он взял только у меня. Лучше брать по мере необходимости и возвращать одному человеку. До Нового Афона мы доехали еще быстрее и в поисках жилья доехали почти до вокзала. По пути мы увидели указатель на кемпинг с надписью "Место для полаток". Да, слово полатка образовалась от слова пол.

Мы зашли пообедать в кафе, а Женя свернул по указателю узнавать насчет комнаты в гостинице. Находка оказалась удачной. Нам предложили пятиместный номер за 2000 рублей в сутки, и освобождался он как раз после нашего обеда. Трехэтажная мини-гостиница располагалась прямо у станции, с которой в нашем присутствии отправлялся поезд Сухум-Москва. Несмотря на наличие контактной сети, он шел на тепловозе. Также на тепловозе прошел и товарный состав в сторону Сухуми. На станции Гудаута мы также видели несколько стоящих тепловозов. Оказывается, что с некоторых пор в контактной сети нет электричества. По этой же причине не ходит электричка до Адлера. Во дворе гостиницы был палисадник, в котором мы готовили пищу, ели и оставили на замках свои велосипеды. Над палисадником раскинулся вьющийся виноградник, с которого можно срывать и есть ягоды. В номере был телевизор, и мы по первому каналы узнали, что на Украине война остановилась, на этот раз мирный план зашел гораздо дальше, чем в июне. А значит перемещения линии фронта на север луганской области не будет, и наш поезд под обстрел нацгвардии точно не попадет, когда мы будем ехать домой. Вообще, мы несколько раз видели по телеку российские каналы, но ни разу не видели ни одного абхазского.

Потом мы поужинали и пошли смотреть город. Начали с осмотра здания вокзала. На стене висит реклама конторы по продаже билетов, но на самом вокзале ничего нет. Только пустые помещения, остатки старой техники: камера хранения и кассовые аппараты образца 80-х годов. В зале ожидания воняет. Тем не менее, на платформе стоят люди и ждут поезд.

После этого мы пошли купаться. Искупавшись, пошли искать Приморский парк. По пути Женя нашел курительную трубку. Неизвестно, ценная она или нет, но от находки после кражи крупной суммы денег было какое-то утешение. Вместо парка нашли огромную закрытую территорию за забором, на которой по всей видимости не было ничего кроме деревьев. Мы спросили прохожего, и он сказал, что до парка еще километр. Тогда народ изъявил желание снова купаться, и мы опять завернули на пляж. После купания мы нашли на пляже несколько средних камней, нацарапали на них буквы и выложили слово Веломания. Надо бы сказать, что на этом пляже находится много мелких ракушек от рапанов, которые мы собрали в качестве сувениров. Мы не стали сразу выходить с пляжа и попытались пройти вдоль стены, но это оказалось плохой идеей. Пройти было сложно, а разрыва в заборе не доищешься.

Вдруг мы нашли незакрытую решетчатую дверь, ведущую в темный подземный переход. Рядом с ней было сыро, и вода хлестала из прорванной водопроводной трубы. Мы включили фонарики и пошли внутрь. На другом конце тоннеля был виден свет и выход наружу. Переход вывел нас через дорогу по ту сторону забора, ограждающего ту загадочную огромную территорию. Было видно, что это не голая земля, отчетливо различается старая тротуарная плитка, ступеньки. На склоне стояло какое-то здание. Но все это было бесхозным много лет и поросло джунглями. Хотя здание было с оконными стеклами, вероятно не совсем брошенное. Это похоже на какой-нибудь древний храм из фильма Индиана Джонс. Мы дошли до этого здания, но увидели будку охранника и проходящего мимо нее человека. Тогда решили незамедлительно удалиться тем же путем. А Безграничник сорвал ветку какой-то пальмы и ходил с ней по улицам весь вечер. Когда-то это были полные гостей пансионаты, а теперь это поросшие джунглями развалины.
Разрыв в заборе все-таки нашелся быстро, в том самом "месте для полаток". Уже вечерело, а мы шли к парку вдоль деревьев с красивыми красными цветками. Но вот бесконечный забор на той стороне дороги закончился, мы перешли дорогу и вошли в парк. Нашему взору сразу предстал пруд, заросший густыми водорослями. Неужели его за столько лет некому было почистить? В остальном было красиво: огни кафешек, цветочные клумбы, скульптуры. На высокой горе светилась главная башня Анакопийской крепости. Я увидел кафе с надписью Мамалыга на вынос и решил попробовать это блюдо. Но ее уже не было, и мы пошли к дому. На следующий день мы посмотрим все достопримечательности города.

В номере было пять кроватей, Женя опять расположился спать на балконе.

День 7-й. Пробег 10 км.
Мы решили знакомиться с городом на велосипеде, оставив вещи в гостинице. Приехали к парку и свернули направо. Двигаясь по долине реки Псырдзха, мы увидели музей и храм Симона Канонита, а за ними сквер, оканчивающийся искусственным водопадом. На вершину водопада вела лестница. Мы с Безграничником забрались на нее и увидели продолжение пешеходной дорожки вдоль реки. На этом участке проходит железная дорога, появляясь из одного тоннеля и исчезая в другом, и даже платформа Псырдзха для пригородных поездов. За железной дорогой направо мы увидели платный вход в ущелье Псырдзха. Видимо есть что посмотреть, раз платный. Налево же, как нам объяснили, был вход в тоннель, через который можно проехать к новоафонской пещере. Тогда мы вернулись и повели всех тем путем всех. Проехав за тоннель, мы повернули направо поднялись в гору ко входу в новоафонскую пещеру.


Велосипеды мы поставили у какого-то кафе на замках, и Безграничник остался их сторожить. Еще остался Алексей из-за страха перед пещерами. Остальные пошли за билетами. Ближайшая экскурсия начиналась через 50 минут, и мы вернулись к велосипедам. Я за это время съел чебурек. Потом мы подошли к зданию входа в пещеру с другой стороны и встали в очередь. Наконец нас начали запускать, мы сели в вагон метро. Новоафонский метрополитен, ведущий в пещеру, несколько уже, чем любой обычный городской. По крайней мере это ощущалось в вагоне. Осторожно, двери закрываются, — сказали по громкоговорителю. Следующая станция Марксистская, — добавил один из экскурсантов. Поезд отправился, доехал до первой станции, и мы вышли на экскурсию.
Температура внутри пещеры 11 градусов, я сразу надел флиску от осенней велоодежды. Фотографировать мои фотоаппаратом оказалось возможно, но лучше с этой задачей справляется фотоаппарат Дениса. Экскурсия по залам и многочисленным лестничным переходам продлилась более часа, я даже купил компакт-диск с фильмом о ней. В самом начале располагается подземное озеро. В одном из залов находится орган, и даже проводятся концерты, но туда мы не попали. На выходе мы увидели самые большие натечные образования. Говорят, что они растут по 1 миллиметру в год, что считается очень даже быстро. На выходе находится вторая станция метро. На ней удалось немного поснимать. Платформа низкая. На самой станции контактный рельс закрыт защитным кожухом, дальше же он открытый.





Мы вышли наружу, и опять стало жарко. Речь зашла о том, где пообедать. На втором этаже здания располагается столовая. Я туда сходил и все узнал. Есть то же, что и везде, но также есть комплексное меню из национальной кухни с мамалыгой за 300 рублей. Здесь мамалыгу не надо ждать целый час, пока сварят. Цены немного больше чем в королёвском Гипер-Глобусе, но ниже, чем в Му-му или в Граблях. Я вышел и предложил это своим товарищам. Но они почему-то не захотели. Опять за 100 рублей удавятся. Говорили, что лучше до своего кафе подождем, оно по крайней мере уже знакомое. Я говорю, до него сколько ждать? Мы сейчас в музей пойдем, потом в монастырь. В 5 часов что ли обедать собираетесь. Они мне — Да мы же не едем, мы сегодня отдыхаем. Лучше что-нибудь похомячим типа чебурека. Приехали отдыхать — себя едой побаловать не хотят. Я сказал: вы как хотите, а я пообедаю здесь.
Обед оказался очень даже вкусным. В разных тарелках дали мамалыгу, копченое мясо с порезанным соленым огурцом и фасоль с подливкой. Сама мамалыга была похожа на манную кашу, но более плотная и крупнозернистая, не подслащенная и несоленая. Все эти компоненты едят вместе вприкуску или смешивая.

После обеда я повел всех в музей. Вход стоил 150 рублей, ко мне присоединился Алексей, другие посчитали это никчемной тратой и остались снаружи. Экспозиция музея небольшая. В ней одежда, старинное оружие, шкура медведя, лодки, макет старого абхазского поселения.

После музея мы по крутому склону полезли к Новоафонскому Симоно-Канонитскому монастырю. У входа надо было надеть что-нибудь закрывающее ноги. Монастырь представляет собой квадратное строение с большим внутренним двором. Но это не просто стена, а именно строение с помещениями, дверями и окнами. Там жили монахи. В середине же находится храм. Внутри храма все сохранилось, но как-то облуплено выглядит. Давно не реставрировали. Храм действующий, в нем идут службы. Спускались мы от монастыря не по прежнему даунхильному спуску, а по нормальной автомобильной дороге, идущей серпантином к Приморскому парку. Основное посмотрели, теперь поехали в гостиницу. На вечер еще оставалась Анакопийская крепость, не знаю поедем на нее или нет.


Мы отдохнули, искупались, принялись за ужин. Речь зашла об изменении плана поездки. Алексею не нравился большой дневной пробег в целых 90 км одним днем. Это для меня нормально каждый день по 130 км проезжать. А у него накопилась усталость, и под конец он решил слиться в Сухуми. Тогда я перераспределил нагрузку, поменяв местами посещение Ткуарчела и военно-сухумской дороги. Потом, поняв, что в конце нас ждет дождевой апокалипсис, решил посещение Сухума полностью запланировать на последние дни, а завтра проехать его без осмотра.
Захотели мы идти на крепость тогда, когда уже стало темнеть. На ночной город с высоты решили посмотреть. Пошли конечно не все, а только я, Денис и Безграничник. Я видел, насколько позднее уже время, и вызвал такси. Его телефон узнать оказалось несложно. Нас привезли на Иверскую гору на старой шестерке за 150 рублей. Машина остановилась у шлагбаума рядом с кассой. Мы заплатили за билет и дальше пошли сами. Нам сказали, что смотровая площадка закрыта, но храм можете посетить и даже поставить свечку. На крепость при свете фонарей вела пешеходная дорожка по серпантину сначала бетонная, потом каменистая. Мы взошли на самую вершину и увидели освещенную фонарями главную башню. Рядом стоял служебный УАЗ, но вскоре уехал. Город в виде огней был виден, что что-то не впечатлял. Слишком этих огней мало, а на месте моря черный провал. Идти туда поздно вечером оказалось плохой идеей. Да даже и крепость толком не сфотографируешь без дневного света.

Потом мы нашли вход в крепость и постепенно забрались наверх, подойдя к самой башне. Никакого закрытого входа на смотровую площадку мы не обнаружили. Потом забрались на внешнюю стенку, на которой располагается прожектор. Денис с Безграничником оказались веселыми ребятами и устроили шоу теней, изобразив на освещенной стене волчью пасть. Внимательный осмотр стен показал, что они восстанавливались в разное время. Но в общих чертах крепость все равно представляет собой руины, полностью сохранилась только главная башня. В задней части крепости мы нашли вход в храм. Стены также представляют собой развалины, но часовня полностью сохранилась или была восстановлена. Внутри нее висят иконы, и можно ставить свечи. Под конец мои спутники решили понаблюдать за звездным небом, которое на юге видно хорошо. Они также оказались любителями астрономии. Денис поставил фотоаппарат на штатив и с большой выдержкой фотографировал крепость на фоне звезд, а потом включил какую-то программу в телефоне, связанную с картами Google, которая показывала карту звездного неба. Можно было направлять телефон камерой на любой участок неба, и на экране показывались схемы и названия видимых глазом созвездий. До чего техника дошла!
Домой мы пошли уже пешком. Касса к тому времени закрылась. Придя домой, мы съели пол арбуза и легли спать.

День 8-й. Пробег 31 км. Новый Афон-р.Келасури
После завтрака, когда все уже было собрано, я обнаружил неработающий велокомпьютер. Тьфу черт, да сколько можно этот провод рвать и соединять? Здесь даже паяльника нет. И дождем его постоянно закорачивает. Давно пора беспроводной купить. Ни скорость свою узнать, ни расстояние отсчитать.
Дорога из Нового Афона сначала шла по равнине, а потом пошла круто вверх по извилистому серпантину. Мы поднимались в предгорья. Леха заметно отставал от группы. Потом мы выехали на горное плато, и он же по навигатору заметил, что мы только что прошли поворот на Верхнюю Эшеру. Мы вернулись к повороту, и я спросил, где находится замок феодала. Нам ответили, что это еще выше через пару километров налево. Дорога сначала асфальтовая, потом грунтовая еще на два километра в сторону. Мы доехали до остановки автобуса, где был этот поворот. Стоящая на остановке женщина подтвердила, что мы у цели. У Лехи, утомленного походом, не было никакого желания лезть наверх, а нам ехать наверх на велосипедах было также тяжеловато. Тогда он остался на остановке стеречь наши велы, а мы пошли пешком.
Внизу как на ладони была видна река, а за ней город Сухум. Мы поднимались все выше и выше, прошли пешком целую деревню, и бетонка закончилась, началась щебенка. Сначала мы зашли не в ту сторону и забурились в какой-то дачный поселок. Спросили проезжавших людей, и они послали нас обратно к шоссе. Выходит, зря столько шли в гору. Но нет, не может быть, чтобы люди давали такие противоречивые показания. Мы просто свернули не туда. Нам же женщина на остановке сказала, что сначала наверх, а потом спускаться в долину. Мы вернулись к повороту дороги в низком месте и увидели отводку, идущую прямо в долину. Прошли по ней немного и услышали звук бензопилы. Там кто-то строил дачу. Спросили, и нам ответили, что мы почти пришли к цели. Там же рядом находится вход в пещеру. Она оказалась через километр по тропе мимо кукурузного поля.

На берегу глубокого каньона мы увидели поросшую мхом единственную сохранившуюся башню крепости и еще несколько торчащих кусков стены. Прямо под ними по импровизированной лестнице мы увидели спуск к пещере, вход в которую находится на противоположной стене каньона. Я пошел вниз, через некоторое время за ной последовал Андрей. Мне удалось забраться на вход и углубиться на несколько метров. По дну между камней текла вода. Дальше следовал завал, через который можно идти дальше вглубь. Но наша обувь и плохой свет фонарей с садящимися батарейками не позволил это сделать. В общем-то для спелеологов это интересный объект. Длина пещеры около километра, она имеет несколько залов.



После этого мы вернулись к Лехе, сторожившему наши велосипеды. Была еще идея спуститься в Нижнюю Эшеру, посмотреть раскопки городища и Нижнеэшерские дольмены. Но люди уже устали, и мы поехали вниз к Сухуму. Арочный мост через реку Гумиста очень впечатляет своей конструкцией. Вскоре после него начался город. В завокзальной части города мы быстро оказались у крупного супермаркета и после долгого времени почувствовали себя снова в большой цивилизации. Пообедать решили в кафе А-Бургер. Он похож на Бургер-кинг или Макдональдс. Мы взяли еды и уселись обедать на улице.
Другим признаком большого города были проходившие по улице троллейбусы, да и застройка многоэтажками показывала, что мы не в деревне находимся. Но все равно в некоторых кварталах были видны пустые глазницы, а на стенах следы снарядов. Почему не восстанавливают? Говорят, это в память о том, что с абхазами делали грузины. Почему в Абхазии так много пустующих квартир и домов? Я думаю потому, что грузины были большинством. Когда же они проиграли, приобретать лишнюю недвижимость стало некому. Для приезжих русских права на покупку недвижимости ограничены. Для этого нужно хотя бы свой бизнес иметь. А численность абхазов не настолько велика, чтобы заселить все пустующие дома и квартиры.

За обедом мы решали трудную задачу, где заночевать. Насчет хостелов и кемпингов интернет ничего вразумительного сказать не мог. На гостиницу же людям тратиться не хотелось. Где встать за городом — тоже непонятно. Там только шоссе и каменистый пляж, а левее шоссе горы и закрытый дендропарк. Под конец решили все-таки искать место за Сухуми. В оставшиеся вечерние часы мы проехались по набережной и искупались на пляже за чертой города. Сначала мы подъехали к вокзалу. Его огромное здание оказалось таким же пустующим, и только небольшое здание с билетной кассой работало. Леха уже твердо решил слиться и купил билет до Москвы на завтра. Сдать же старый на месте не удалось, но и по приезду в Москву будет не поздно. После этого мы проехали под железной дорогой и достигли набережной. У парка перед набережной мы увидели заброшенный дом отдыха. Но в остальном город выглядел самым ухоженным из абхазских городов.

На набережной располагаются очень красивые здания. Сухумский порт почти не действует на пассажирское сообщение. Есть там только пара ресторанов. Мы доехали до реки и свернули на шоссе, выходящее из города. Вскоре железная дорога пересекла автомобильную и пошла вдоль берега. На ней контактная сеть давно была сорвана, так как в Грузию давно уже ничего не ходит. Выехав из города за реку, мы свернули на пляж искупаться. Однако, по следам на рельсах было понятно, что она все-таки действующая. По ней ходят товарные поезда в Ткуарчел, там работает единственная шахта. Мы искупались два раза после жаркого и трудного дня и принялись за поиски места для стоянки.




На этом месте мы познакомились с одним местным, он подарил нам две бутылки местного вина и показал нам место на пляже. Но инструкция не позволяет велотуристам вставать там, где их могут заметить. Случайные ночные гости, особенно в такой вороватой республике, воспринимаются как нежелательные. Поэтому мы поехали искать место на реке. Сначала мы проехали по грунтовой дороге вдоль реки, но уперлись в цементный завод. Тогда мы вернулись и поехали параллельным путем через поселок Мачара. Там все-таки нашли место под ЛЭП у ручья. Вода есть, место скрытое, значит можно вставать. Ночь была ясная и звездная что предвещало хорошую погоду.

День 9-й. Пробег 47 км. р.Келасури-оз.Амткел.
Собирались мы долго. Может, из-за того, что вкусная пища готовится долго? Может, из-за-того, что все заговорились друг с другом? Что такое можно делать, чтобы проснуться в 7 часов утра, а быть готовыми к выезду в полдвенадцатого? Я не выдержал и сказал, что уже полдвенадцатого, сколько можно собираться? Нам предстоит тяжелый путь через горы. Мне возразили, что дорога на Шакуранский водопад несложная, почти везде асфальт. Я же сказал, что наша конечная цель сегодня — озеро Амткел, водопад же будем смотреть завтра. Я слышал, что дорога от водопада к озеру пешеходная, и неизвестно, насколько она трудна для того, чтобы втаскивать туда велосипед. Но если и не сможем туда пройти — ничего страшного. Ограничимся водопадом. Главное — не опоздать туда из-за своей медлительности и не прийти ночью, когда уже нечего будет смотреть. Когда мы поехали, меня настолько захватила мысль о том, что надо спешить, что я забыл о сливе Алексея на первом повороте. Я проехал его и думал, чего они так задерживаются? Потом понял, что не попрощался с участником похода. Нехорошо.
У первого магазина я купил пачку халвы и предложил это сделать другим. Мне сказали, что опять я покупаю тяжелую пищу да еще и очень сладкую. Потом мы свернули на военно-сухумскую дорогу.
Дорога в своем начале асфальтирована, но местами асфальт разбит, и приходится проезжать по камням. На первой остановке удалось нарвать груш и гранатов, правда гранат еще не созрел. Дорога шла все выше, а уклон становился круче. По пути мы проехали две достопримечательности у дороги, которые собрались смотреть на обратном пути: это храм Георгия Победоносца и башня неизвестного назначения. Потом ущелье стало глубже и красивее. У моста через Большую Мачару мы устроили привал. Красивое место. Журчит чистая горная речка. Мы вскипятили чай, и я съел значительную часть пачки халвы.


Потом мы поехали дальше и вскоре достигли поселка Цабал, а там и нашли продуктовый магазин. Здесь мы поели и закупились продуктами на стоянку. Здесь я узнал от местных, что есть альтернативная дорога на озеро Амткел, начинающаяся прямо отсюда и уходящая налево от воинской части. Вскоре к магазину подъехали два экскурсионных УАЗа, и я спросил у водителя одного из них про эти дороги. Он сказал, что по прямой дороге отсюда 17 км, по той же, которая от водопада 4 км, он ходил и по той, и по другой. Я спросил, насколько там, по которой 4 км, проходима с велосипедами. Он сказал что пройти можно, но там поваленные деревья встречаются. Пила Дружба у вас есть? Дружбы у нас не было, но цепные пилы у нас были. Да и вообще походы по лесам с трудными перелазами на Веломании не редкость. Что же нас на самом деле ждало на той дороге, мы узнали на другой день. Сейчас же я решил ехать по той, по которой 17 км. Ведь она точно проходима для спецтранспорта, а значит и мы сможем нормально ехать. Кроме того, у Андрея оказался готовый GPS трек. Хозяин трека не ночевал на озере, а останавливался здесь и ездил туда радиалкой. А по той, что от водопада, лучше ехать в обратную сторону, потому что она идет вниз.
Когда мы свернули и выехали из села, началась щебеночная колея с крупными камнями, долго идущая в гору, потом вниз, потом опять вверх. Камнинг, абхазинг. Так шли километр за километром. Кто-то уже отставал и был готов высунуть язык. Ближе к концу мы пересекли два ручья по крутым склонам, поднялись еще на какую-то гору и встали на одном дворе. Прямо перед нами где-то впереди прошла грозовая туча. Было даже желание заночевать рядом с ним. А что, площадка есть, вода тоже есть, даже душ есть. Но какого фига вы так долго собирались? Еще пять километров, и мы будем на озере. Закат мы уже вряд ли встретим, а вот рассвет встретим на озере. А так мы заедем туда на час и уедем. Какой тогда интерес? Силы ехать есть? Мне сказали, что сил немного но есть. Я говорю: так надо же было ехать на халве, а не на орешках и фруктах. Халва — это высокооктановое топливо, которого хватает надолго.
Дальнейшая дорога оказалась намоченной дождем, и кое-где велосипед становился неуправляемым, и его приходилось вести. Потом за 2 километра до цели по треку спустилось заднее колесо у Дениса. Первая мысль — заклеить или заменить, как всегда и делают в таких случаях. Но у людей были другие соображения. Покрышка вся в глинистой грязи. Если она попадет под камеру, то может быть хуже. А мыть ее здесь нечем. Лучше пройти пешком, а вещи кому-нибудь отдать, идти осталось немного. Я никогда не задумывался а важности чистоты камеры, Ну земля и земля, это же не кнопки или гвозди. Ну дошел бы и помыл ее на озере. Но раз умные люди советуют, сделаем так. Его велоштаны взял Безграничник, они оказались с лямками и повесились на плечи как рюкзак. У Безграничника же своего рюкзака не было, поэтому он смог взять. Была даже идея пустить передовой отряд из меня и Андрея, первыми прийти на озеро и найти на нем место для стоянки, пока светло. Но стемнело быстро, а дорога кончаться не собиралась, поэтому главной моей мыслью было держаться вместе и не разбегаться. Места дикие, связи нет. Тем более, пару раз на подъемах я помогал Безграничнику.
Но вот, все в полном составе дошли до поворота. По навигатору до озера 400 метров по спуску. Но на этом спуске мы вляпались в такие говна, что чуть не утонули в глинистой грязи. Как я и читал, на дороге много размокшей глины, которая редко просыхает до конца, а в дождливую погоду становится полностью непроходимой для автомобилей. Но на таких дорогах всегда есть обходные тропинки в обход самых топких мест. Наконец мы уперлись в чью-то большую палатку, слева которой стоял автомобиль УАЗ. Хозяин вышел и сказал: "я думал, что я один такой сумасшедший, а оказывается, есть еще более сумасшедшие чем я." Слева по тропе между камней есть хорошая площадка со столиком. Там можете располагаться и ставить палатки. К воде тропа оттуда есть, недалеко. Наконец-то мы на месте и можем отдыхать.
Я сразу же вызвался идти за водой, а сам еще и вымылся с мочалкой и мылом. Вода теплая, но дно вязкое и глинистое. Для ужина место удобное, за столом сидеть как-то лучше чем на земле. К тому же у нас было вино. Вечер был хороший, небо звездное. Но я знал, что этому быть недолго. Скоро начнутся дожди, и пользоваться хорошей погодой надо сейчас. Когда же я лег спать, сон не шел часа три, и проснулся я совершенно разбитым. В последние годы нарушение сна после тяжелой физической нагрузки у меня становится частым. Сердце билось так, как будто я продолжал ехать. Кровь пульсировала с мышцах бедер.

День 10-й. Пробег примерно 15 км с пешкой. оз.Амткел-Цабал
Случилось страшное. Дожди начались, когда мы были на озере. День начался со слабых раскатов грома и первых капель. Наши соседи снялись и уехали, пока еще можно. Мы же принялись перетаскивать свои вещи на их место. Это оказалась не просто палатка, а деревянный шалаш, покрытый палаточной тканью. Под ним все можно укрыть от дождя. Завтрак готовили там же. Я знал, что здесь находится исполинский трехметровый дольмен, но нам сейчас было не до него. Я успел сделать несколько фотографий озера утром, пока не было дождя. Потом стали надвигаться тяжелые тучи и услышал слова "Надвигается жопа. Убирайте быстрее палатки." Дождь шел три часа, пока мы сидели под крышей, то усиливаясь, то ослабевая. Дорога наверх превратилась в селевой поток.


Стало ясно, что идти можно только пешком и таща все на себе. Я ничего на себя не надевал кроме велотрусов. Условия были как в теплых влажных лесах Амазонки. Сначала я втащил наверх велосипед и рюкзак. Потом водрузил велоштаны на плечо и тоже втащил наверх. Другие же смогли вести свои велосипеды со всем грузом. Основная дорога была каменистая без глины, превратившаяся потом в пешеходную тропу. Где-то мы могли идти, а где-то ехать. В одном месте путь перегородило упавшее четырехствольное дерево. На него была нанесена красная метка, означавшая принадлежность тропы основному маршруту. Первые трое просто перетащили через него велосипеды вдвоем-втроем. Остальные же решили спилить это препятствие цепной пилой, если местным дорожным рабочий лень расчистить дорогу. Только красные метки ставить умеют.

По словесному описанию скоро лес должен закончиться. Но вот тропа пошла настолько круто вверх, что мы с трудом втащили велосипеды. Потом также круто вниз. Вдруг впереди идущий остановился и сказал, что дальше дорога непроходима. Что значит непроходима? Андрей пошел на разведку, долго ходил, потом вернулся и сказал, что дальше идти опасно. Там курумник. Это трекинговый маршрут, рассчитанный только на пешку с легким рюкзачком, но без велосипедов с баулами. Те, кто сказал, что мы пройдем, видимо катались только в детстве на трехколесных велосипедах. Они много раз ходили здесь пешком, но не представляют как можно тащить какой-либо груз. Я вспомнил о невероятном нагромождении камней на пути в описании маршрута. Озеро образовалось в результате землетрясения. Скала обрушилась, образовав такой завал. Он перегородил ущелье, и река оказалась запруженной. Но там ничего не сказано о крутизне уклона и перепаде высот. Мне высказали претензии, где я брал информацию. Это было взято с абхазского туристического сайта. Надо же брать информацию с велосипедных форумов, где люди проходили конкретно с велосипедами. Это в лесах костромской области можно прокладывать маршрут по говнам и непроходимым чащобам, а здесь горы, с них можно упасть и разбиться насмерть. И никого даже не вызовешь, связи здесь нет. На Шакуранском водопаде разбилась девушка, и никакой помощи вызвать не могли. Так и умерла на месте.
Мы еще исследовали некоторые тропы на предмет альтернативного пути, но все они вели в тупик. К тому же приближался вечер. Нет другого пути кроме как спускаться по каменным глыбам. Мы также понесли велосипеды и вещи отдельно. Я не ощущал никакого страха или дискомфорта, вообще это не так страшен черт, как его малюют. Конечно человек, ни разу не ходивший в горы, мог поскользнуться и полететь вниз. Но все люди опытные и представляют, что такое устойчивое положение тела, за что нужно держаться. К тому же это тропа, а не совсем бездорожный склон. На пути было целых три перевалочных площадки, где можно было складывать велосипеды и сумки. Однако, занятие велоальпинизмом было новым даже для такого бывалого горного туриста, как Безграничник. Наконец мы спустились с 250-метровой высоты в ущелье. Мне сказали: в следующий раз бери информацию с сайта альпинистов. Напишут, что там есть такая стеночка, но проходится она легко.

Дальше шло узкое ущелье между двумя горами, как и было сказано в описании. Но трекинговая тропа быстро перешла в дорогу для джиппинга, иногда переходящую реку через брод. Это было большим облегчением. Я не снимал надетые на босую ногу велоботинки. Их давно уже надо было помыть. Завтра по пути на жаре они высохнут за пару часов. Ущелье представляло собой удивительное зрелище. Как в фильме Властелин Колец. К дороге мы приехали уже в сумерках и стали одеваться. Дождь, моросивший весь день, прекратился, выглянуло солнце. Но времени на осмотр Шакуранского водопада уже не было. Надо было ехать к магазину и вставать на ночь. А ведь этот водопад — главное, из-за чего стоит сюда ехать. Лучше бы на него съездили, чем на это озеро.

Ночью стало очень холодно. Я снял с себя сырые велоботинки и надел городские. Мои гибридные педали позволяли ехать в любой обуви. Но Женя с Денисом на контактах ехали быстрее. Дорога оказалась трудной. Асфальта давно уже нет, только крупные камни. Да еще и подъем по хоть и не очень крутому, но серпантину. Между нашим поворотом и поселком Цабал 10 км небольшого перевала. Вперед уехал передовой отряд, старавшийся успеть до закрытия магазина. У Дениса опять начало спускаться колесо, на этот раз переднее. Ехал на подкачке. Но наконец мы увидели в темноте первые дворы, а потом воинскую часть и магазин, где нас заждались наши товарищи.
В магазин они все равно уже не успели. Продуктов было мало, но достаточно, чтоб с голоду не помереть. С ними говорили местные жители хоть и пьяные, но готовые помочь с ночлегом. Предлагалось разместить нас в пустующем здании, относящемся к воинской части. Они уже не раз туда людей пускали. Даже офицер, несший здесь службу, присутствовал и был в курсе. Но как-то долго они обсуждали, нередко ругаясь и затягивая процесс. А вставать было надо, и слушать этот пьяный спектакль было неприятно. Другим решением было встать там, где ночевал хозяин трека до озера. Но это за 4 км отсюда, и искать надо в темноте и холоде. Плохой вариант. Наконец женщина взяла и повела нас вдвоем с Безграничником в этот военный корпус. Нашла его не сразу. Провела через калитку и довела нас до двери. Женя как человек более самостоятельный в принятии решений имел свой план и поехал спрашивать по дворам. Она привела нас к закрытой двери, за которой горел свет. В здании никого нет, надо как-то шпингалет изнутри открыть. Сначала попыталась вытащить треснутое стекло, потом, о боже, выбила его кулаком и просунула туда руку, но не дотянулась до шпингалета. У меня рука длиннее. Я дотянулся и открыл дверь. Осколки стекла так и валялись рядом с дверью. Это нормально, бить стекла в военной казарме? Она провела нас на второй этаж, и я почувствовал, как здесь тепло и уютно. Там были открытые комнаты с железными кроватями, не было только воды. Когда мы выходили из калитки, на машине проезжал офицер и спросил, все ли хорошо. Мы сказали, что хорошо, будем ночевать. Добро получено, что же еще надо?
Мы все встретились у магазина и обсудили наш вариант и женин. Женя поработал неплохо. Можно было встать во дворе у хозяина, а можно было в пустующем доме напротив. Воду можно было взять у него. И хотя добро было получено от офицера, несшего службу на этом объекте, решение было принято на пьяную голову и без согласования с командованием. Утром могут сделать обход и спросить кто такие. Хоть мы и знали его фамилию, это могло не сработать. Тем более разбитое в двери стекло никак не добавляло нам доверия. На военном объекте последствия незаконного проникновения могут быть куда серьезнее чем на гражданском. Тогда мы согласились ночевать в заброшенном доме. Там никто не ходит и нам мешать не будет. Мы въехали и поставили внутри дома палатки, а все оконные и дверные проемы завешали, чтобы не дуло. Пол был засыпан кукурузной соломой. Мы съели то, что у нас было, а на утро остался рис.

День 11-й. Пробег примерно 35 км. Цабал-Сухум
В полседьмого часов утра всех разбудило мычание коровы. Хотя все продолжали после этого спать не меньше часа, я больше заснуть не мог. После такого трудного и грязного перехода я уже не слышал возгласов "зачем в походе мыться". Люди реально хотели отдохнуть под крышей, помыть и постирать вещи. И конечно же все хотели ехать не дальше по нитке маршрута, а в Сухум. Это нарушало план поездки, так как ни одного лишнего дня больше не было. Я сказал, что поехав сейчас в Сухум, мы отказываемся от города шахтеров — Ткуарчела. Мы конечно можем завтра поехать по тому маршруту, но приедем оттуда прямо к поезду. В Сухуми мы мало что увидим, а он куда более интересен, чем заброшенные шахты и разбомбленная электростанция. Я конечно не прочь бы сократить время в пути с трех до двух дней. Для этого надо выехать в 8 утра, втопить по шоссе тридцатку и ехать без остановок как на веломарафоне. Но никто из моей команды не участвовал в бреветах и не представлял себе, что значит ехать 70 км без остановок. Как радоннеры на шоссерах и гибридах едят и пьют на ходу, и как кто-то из этих гонщиков хвастается потом тем, что проехал 100 км, ни разу не коснувшись ногой асфальта! Хотя нет, вру, первый КП на 200-километровом бревете как раз через 70 км. Там и первая остановка. Про сотку без единой остановки я помню с одного мероприятия в Тольятти. Ну может они и представляют себе такое, но удовольствие от этого мало. Хотя втопить 30 на найнере — в этом нет ничего сложного. А так, если позавтракаем в полдевятого, будем останавливаться и прохлаждаться, да еще и устраивать привал, то времени на осмотр будет уже слишком мало. Тогда я сказал, что надо найти гостиницу в Очамчыре. Если она там есть, то нам все равно где приводить себя в порядок, но с планом поездки мы справимся. Я связался с Лисой (Таня из Солнцева, известная на форуме как Лиса) и спросил у нее, как найти и позвонить в гостиницу в Очамчыре. Она сказала, что гостиница есть там на въезде, а ее телефон записан в атласе Абхазии, который она мне дала перед поездкой. Я нашел в атласе запись Очамчыра "Самшит" и позвонил по указанному телефону. Мне сказали, что могут нас разместить в двух номерах по 1350 рублей за человека с трехразовым питанием. Это конечно нормальная цена для курорта типа Адлера, но такие деньги платить никто не хотел даже однократно, когда в столице республики можно остановиться дешевле чем за 500 рублей. Тогда мы окончательно и бесповоротно отказались заниматься сталкингом в Ткуарчеле, когда можно просто встать на три дня в Сухуми и сделать радиалку в какое-нибудь интересное место. Я для себя уже решил, что для меня это будет радиалка до Очамчыры, так как объехать все Черное море, но оставить такой маленький кусок побережья — это как-то не спортивно. У меня не было цели полного замыкания периметра. Гал и Зугдиди сильно отступают от берега и к побережью уже не относятся. Главное — посетить крайнюю точку, в которой что-то есть на берегу моря. А по пути тоже много чего можно посмотреть.
Люди, поехавшие в магазин ко времени открытия в 9 часов, приехали ни с чем. Продавщица задержалась на доении коровы. Тогда мы просто съели сваренную рисовую кашу, а в магазин пришли тогда, когда уже собрали вещи и снялись со стоянки. Там мы добавили еды в виде колбасы, хлеба и сыра и конечно же вскипятили чай. Благо, что в помещении рядом с прихожей магазина располагалось помещение со столиком для уставших путников. На дороге перед магазином мы увидели коз со странной деревянной рамой на шее. Это чтоб через забор не убегали. Дорога вниз конечно же не то, что наверх. Сначала мы немного поднялись в гору, потом стремительно покатили на долгий спуск. Высота там метров 300 или 400. Сначала мы решили посмотреть странную башню. В путеводителе я прочитал, что она использовалась для обжига известняка. В ее верхнюю часть по рельсам вкатывали вагонетки с породой, которую откалывали от той же горы. В результате получалась обжигающая и иссушающая все вокруг негашеная известь. Если же ее полить водой, то она с кипением и шипением превращается в обычную строительную, которой можно белить стены и использовать в штукатурных смесях. Дальше мы завернули к храму Георгия Победоносца. Нам удалось посмотреть его только снаружи, он был закрыт. Рядом с храмом располагалось кладбище.


В Сухуми мы приехали уже после обеда и сразу же на въезде нашли мини-гостиницу. Она располагается рядом с горой Баграт. Мы вошли с спросили условия и цены. Нам выделили пятиместный номер по 400 рублей с человека. При гостинице действует столовая сравнимая по ценам с той, в которой я хожу обедать с работы. К тому же все там вкусно. Но готовить на горелках нам никто не разрешит. Ладно, хватит быть суровыми походниками, пора и насладиться благами цивилизации. Мы заселились, привели себя в порядок, поели и пошли купаться. Дорога к морю шла мимо пансионатов для военных. Из-за этого пляж как бы изолирован от всей городской набережной, к тому же путь дальше преграждает река. Но на нем было очень даже неплохо. Я успел посмотреть погоду на последние три дня и понял, что нас ждало на пути в Ткуарчел, и правильно, что не поехали. Мы наслаждаемся теплом и солнцем последний день.

Куда ехать радиалку, нам сразу разрекламировали в гостинице. В сторону Очамчыры в Колхидской низменности есть горячие серные источники, приспособленные для купания. Вот туда мы и поедем. Но для этого нужно выбрать один погожий день.

День 12-й.
Дождь начался поздно вечером, шел всю ночь и продолжать лить как из ведра. Из-за резкого перепада давления мы никак не могли проснуться. Я понял, что ехать в такую погоду невозможно. По прогнозу дождь будет идти целый день, а какое-то улучшение погоды ожидается завтра. Поэтому этот день надо посвятить прогулке по городу. После завтрака все опять улеглись и принялись спать. А кое у кого еще и болел желудок. Я говорю: Что, притомились? Я пошел гулять по городу, кто со мной пойдет? Зонты у вас есть? Последний вопрос вызвал взрыв хохота. Конечно ни у кого не было. Как ни странно, я всегда беру с собой зонт, так как стоянка в городе и прогулки без велосипеда в моих походах занимают много времени. Помню, как мы приехали в Анталью, и там на 3 дня зарядили беспросветные дожди. В результате я одолжил зонт у сотрудника гостиницы, чтобы сходить до магазина за зонтами для других участников похода, а потом подарить их сотруднику камеры хранения, так как дома у нас этого добра хватает. Со мной пошли Женя и Андрей. Они посчитали что не сахарные, поэтому не растают. Даже дешевую накидку из полиэтилена на базаре брать не стали.
Лучшей идеей было доехать до сухумского музея на троллейбусе. Троллейбус второго маршрута идет ужасно редко с интервалом более получаса. Но нам долго ждать его не пришлось. Стоимость проезда 5 рублей. В Сухуми водитель может остановить его где угодно как маршрутку. Это не Россия. Нам сказали, что надо выйти у филармонии. Но план города в атласе говорил другое. Мы прошли еще много до того места, где был указан объект, а именно у центрального рынка. Я шел под зонтом, а мои спутники чаще заходили под навесы. Сухум пожалуй самый ухоженный город Абхазии и единственный выглядящий прилично, где улицы хорошо убирают, а здания ремонтируют. Да, тут уже цивилизация. Архитектура тоже богата на старинные здания. Вот мы дошли до рынка, но ничего похожего на музей не нашли. Я снова взглянул на карту и понял, что 8 — это не номер объекта, а номер автобусного маршрута. А объект с таким номером находится там, где сказали: у филармонии.

Тогда мы решили побывать на крытом рынке, зашли на второй этаж и обошли лотки. Самое необычное, что бросилось в глаза, это козий сыр внешне более похожий на хлеб чем на сыр. Я взял один и сказал, что надо попробовать. Тогда решили взять белого хлеба. Я говорю, зачем есть сухомятку? Вон так через дорогу есть шашлычка. Лучше взять к этому сыру пива и шашлыка и заодно пообедать. Идея людям понравилась. Мы зашли туда, и все это нам обошлось по 200 рублей. Сыр оказался копченым, похожим на тот, что ели на Рице.
По дороге назад к музею мы увидели сожженный дом правительства и решили к нему подойти. Это жалкое зрелище. Огромное здание с пустыми окнами. Перед ним стоит пустой постамент. Никто его не восстанавливал, сейчас правительство занимает здание на набережной. Самое интересное, что здание никто не огородит, в него может свободно зайти любой желающий.

Вскоре мы пришли на проспект Леона, на котором расположены главные культурные достопримечательности города: сухумский государственный музей, ботанический сад и обезьяний питомник. Первым, что мы решили посетить, это Ботанический сад. Женя отказался посещать за деньги то, что ему не особо интересно. У меня же была цель смотреть все и сфотографировать все. Андрей тоже составил мне компанию. Больше всего нам понравилось китайское дерево с розовыми цветами Гибиск Изменчивый. Еще много было зарослей бамбукового Листоколосника Сернистого. Пальмы я в счет не беру, в городе они повсюду. Сначала они появились в озеленении Сочи, потом распространились по городам Абхазии, Грузии и даже Ялты. Многие пишут, что саду нанесен большой урон в годы войны, но сейчас я бы не сказал, что он плохо выглядит. Он очень даже хорошо ухожен.





После этого мы пошли в музей, Женя был уже там. Перед входом стоит большой дольмен, привезенный из Нижней Эшеры. В залах музея есть экспозиции природы страны с заспиртованными образцами и чучелами животных, зал этнографии и народных ремесел и зал, посвященный абхазской войне. Там о войне рассказано довольно много. Особенно о том, как война против абхазского народа поддерживалась мировыми господами из ООН. Действия грузинских властей во главе в Шеварднадзе названы словом Танкодемократия. Стало ясно, почему Ткуарчел стал городом-призраком и в настоящее время привлекает сталкеров (любителей посещать разрушенные и заброшенные города типа Припяти). Ткуарчельский район был в полном окружении, отрезан от путей снабжения и регулярно подвергался бомбардировкам, как это делают украинские фашисты в Донецке и Луганске.


Потом мы решили немного посидеть в кафе и доесть булку, купленную на базаре. Несмотря на то, что ноги еле стояли, и хотелось заснуть на ходу, я решил посетить обезьяний питомник. Мы перешли железную дорогу и пошли на высокую гору по долгой лестнице. После кафе общее состояние вроде улучшилось. Входной билет стоил 200 рублей. Мои товарищи решили, что он не стоит этих денег и решили постоять у входа, а я купил билет и пошел смотреть обезьян. Он действительно ничего особенного не представлял, обычный зоопарк, но в зоопарке разнообразие куда больше. Обезьяны были только двух видов: макак резус и гамадрил. Обезьян можно кормить с руки тем, что дают служащие: виноградом или арбузом.

Спустившись из питомника, мы пошли на троллейбусную остановку, но ближайший троллейбус проехал перед нашим носом. Тогда мы зашли в кофейню, мне вареного кофе захотелось. Официантка говорила о кофе в среднем роде, но мне самому как-то больше нравиться, чем по правилам русского языка. Зачем делать такие исключения? Кофе двойное звучит куда лучше чем кофе двойной. Потом пошли на остановку и прождали троллейбуса столько, что ждать устали. Я все-таки узнал, что до дома можно доехать на 5-й маршрутке, которая ходит гораздо чаще, а товарищи отказались ехать и пошли домой пешком. Усилившийся потом дождь навел на мысль о том, что их решение было плохим.
Вот еще немного фоток города:



Вечером я захотел погулять перед сном и позвал всех. Люди не захотели сидеть дома, встали с кровати и пошли. Мы хотели попасть в какое-нибудь приличное заведение типа ночного клуба. Хозяйка сказала, что ближайшие кафе с танцполами находятся недалеко, но в одном из них шла свадьба, в других была просто живая музыка. Тогда мы пошли на набережную, но везде стояла такая тишина, что делать было особо нечего. Правильно пишут, что любители ночных клубов в Абхазии для себя ничего не найдут. Дискотеки есть только в домах отдыха. Но я сам ничего подобного и не искал, мне просто хотелось перед сном прогуляться по ночному городу.

День 13-й. Пробег примерно 115 км. Сухум-Кындыг
В этот день дожди снова отступили, и мы решили покататься последний раз. Мне было по пути с другими участниками, но я сам хотел проехать больше и поэтому уехал раньше всех. На выезде из города на дороге были сплошные лужи, и в одной из них лежал велосипедный насос такой же как у меня. Мой уже как-то сработался, поэтому я подобрал его. Скоро я въехал в Гырлыпш — центр Гурлыпшского района. Там я хотел посмотреть небольшую достопримечательность — башню Смецкого и свернул к морю. Сначала я заехал в какой-то ничего не представляющий поселок, но после первого моста через реку я снова свернул с трассы и добрался до цели. Она находится у полуразрушенного дома отдыха Агудзера и стала как бы частью двухэтажного летнего кафе. По местной легенде Смецкой построил для исцеления своей жены. Только выглядит она какой-то обломанной или обгрызенной. Что с ней такое сделали? У нее наверху обычные архитектурные зубцы, но выглядят так неровно, как будто какой-то динозавр взял и отломал ее верхнюю часть.

Сам поселок выглядит неплохо, несмотря на некоторые заброшенные здания туристической инфраструктуры.

Дальше по шоссе я увидел большую стелу, указывающую на аэропорт и решил посмотреть, что он собой представляет. Проезжая под железной дорогой, я увидел рекламное объявление о полетах над Абхазией. Значит, в туристических целях аэропорт как-то используется. Он все-таки действующий. Когда я подъехал к самому аэропорту, увидел хорошо отремонтированное, но пустое здание. На заборе висели надписи о том, что это зона таможенного контроля, а справа разительно отличающиеся от основного здания корпуса для получения багажа, не действующие много лет.

Рядом был пост охраны с сотрудниками милиции, я подъехал и заговорил с ними. Милиционер сказал, что аэропорт восстанавливается и скоро будет принимать рейсы из России. Не будь у Абхазии непонятного международного статуса, он был бы не менее оживленным, чем аэропорт Кишинев. Пока здесь летают кукурузники как в туристических, так и в хозяйственных целях. Где они садятся кроме аэропорта, пока для меня загадка. Я сказал, что еду к горячим источникам и спросил, как мне лучше выехать. Он сказал, что здесь тоже есть такой источник и показал, где могу его найти. Я никуда не торопился, а наоборот чувствовал себя исследователем и решил его найти. Заехал на берег и расспросил местного рыбака, он мне рассказал дорогу подробно. Я нашел его в селе Бабушара, давшем название аэропорту. Главным ориентиром является пруд, от него нужно ехать к морю по главной улице поселка, а потом свернуть налево по указателю. Рядом с источником находится конюшня. Это источник самой интересной формы благодаря небольшому напору воды. Представляет собой причудливую горку из сульфидов — солей сероводородной кислоты. Посещение платное, но в этот раз он был закрыт. Однако, ограждение во многих местах повреждено или отсутствует, поэтому я свободно зашел и сфотографировал его.



После этого я поехал дальше, к следующему горячему ключу в Кындыг. По шоссе я конечно пересек самую полноводную реку Абхазии Кодор.

Через 20 минут я въехал в Кындыг и свернул по указателю к источнику. Сначала я увидел большое горячее озеро с вырывающимися из каких-то коричневых сопел струями. Потом я въехал на территорию и заплатил 100 рублей за входной билет. Внутри к забору были приставлены велосипеды, и я понял, что это приехали мои ребята и пристегнул к ним свой. Мне сказали, что они приехали минут пять назад. Вот так состыковались! Я спустился вниз и увидел их купающимися в лечебной грязи, а Денис сторожил вещи. Я сразу разделся и присоединился к ребятам. Грязью можно обмазаться минут на 15, потом обмыться под струей и искупаться в бассейне. После бассейна можно лечь на лавку под массажную струю. На этом процедура заканчивается.


Надо было пообедать. Мои товарищи взяли с собой немного продуктов, а я решил сходить в кафе, но кроме шашлыка там ничего серьезного не было, поэтому я съел два пирога. Я хотел показать ребятам башню крепости и сначала по ошибке повел их к берегу. В этом месте был высокий земляной обрыв. Вид красивый.

Мужики, приехавшие на машине, сказали, что поворот на крепость находится на трассе, и надо на нее возвращаться.
Мы проехали по трассе заявленные 5 км, но ничего похожего не обнаружили, только еще один поворот на другой горячий источник. Потом доехали до поста ДПС и спросили, где там башня крепости. Гайцы изучили карту и сказали, что этой башней была виденная нами на дороге водокачка. Есть более интересная крепость дальше, в селе Илор. Сначала надо доехать до Очамчиры, а потом еще и за нее заехать. Видя, сколько уже времени, наши ребята решили туда не ехать, сама же Очамчира была интересна одному мне, поэтому они поехали домой и пожелали мне не изловчиться настолько, чтобы проскочить грузинскую границу. Но до нее было еще палкой не добросить.
Я проехал последние 7 км и увидел последний в Колхидской долине горячий источник. Он никак не использовался, просто бил из земли рядом с дорогой.

Потом я свернул направо и, переехав через пригорок, стал спускаться к морю. Недалеко от переезда стоял товарный поезд. Железная дорога хоть и не сильно загруженная, но все же действует. На обратном пути я его уже не видел. Значит, он не стоял годами, а действительно только что проехал. Потом я въехал в прибрежную часть города. На самом въезде стояла старая скульптура. Разрушенная туристическая инфраструктура производила гнетущее впечатление запустения. Когда-то это был большой и цветущий курорт, такой же как Гагра, Пицунда или Гудаута. Тем не менее пляж не был пустым, на нем загорали и купались отдыхающие. На набережной работало одно единственное кафе. Вдоль берега стояло также много пустых частных домов. Много трехэтажных пустующих зданий неизвестного назначения я обнаружил и в центре города у колеса обозрения, которое также не действовало много лет.





На центральной улице, по которой можно проехать весь город, я увидел пятиэтажки. Их очень немного, в основном город состоит из частных домов. Весьма прилично выглядит дом культуры и портрет команданте Владислава Ардзинбы, возглавлявшего освободительную войну и ставшего первым президентом Абхазии.

Между тем, на мысе в западном пригороде виднелся недавно построенный курорт, выглядящий издалека очень хорошо. Именно там расположен хороший четырехзвездочный отель, в котором ребята отказались ночевать. Новое строить легче, чем восстанавливать старое.
В честь покорения Черного моря я решил поесть в кафе в видом на море и вернулся на начало набережной. Я заказал копченого мяса и картофеля-фри. Ждать мамалыгу пришлось бы долго. Порция была настолько большой, что я объелся. В кафе ф видел русских отдыхающих, значит этот город, несмотря на такую разруху, тоже посещаем туристами. Только искупаться на крайней точке побережья Абхазии было уже некогда, и я поехал в Сухум. Дорога была уже не такой хорошей, как на участке Адлер-Сухум, так как основной грузовой трафик идет именно из России в Столицу. С Грузией у Абхазии нет никаких экономических отношений нет, поэтому ездят одни легковушки, и для них хорошую дорогу делать не надо. Да и ветер дул в бок довольно сильно. Поэтому топить со всей дури как-то не получалось. Я приехал, когда начались сумерки, и сразу последовало предложение выпить за покорение Черного моря. Хотя без небольшого крымско-украинского куска это все равно не полный рекорд. Но когда я это соберусь и соберусь ли вообще — неизвестно.

Для того, чтобы отметить, я взял в столовой бутылку белого вина. Но стоило выпить по одной порции, как все отказались пить дальше. Надо было сначала попробовать, а потом брать. Оно слишком сладкое и терпкое. Тогда на второй тост мы выпили коньяка. После этого я постирал свою велоодежду и собрал большую часть своих вещей. Завтра ехать домой. Погостили и хватит.

День 14-й.
Утром я понял, какую же гадость вчера купил. Брать это пойло с собой не было никакого желания. Сознание мутное, голова раскалывается, хочется все время сесть или прислониться к стене, и так почти до вечера. И это после 200 грамм. В последний день погода сломалась окончательно, и по прогнозу не было улучшения даже на ближайшую неделю. Особенно не позавидую тем, кто сейчас приехал на юг не купаться и загорать, а мерзнуть и мокнуть. Нам оставалось посмотреть маяк и замок Баграта, а также закупить продукты в поезд и с собой для угощения своих родных. Утром от нас уезжал Безграничник. Этого настоящего туриста не мог задержать в пути никакой дождь. Он поехал в Сочи к своим друзьям. Мы же сели на второй троллейбус и поехали на другой конец города.
Транспорт в час пик слишком много времени теряет в пробках. Мы из окна троллейбуса увидели Безграничника, свернувшего с забитой проезжей части на тротуар. У рынка мы пересели на маршрутку и вышли на неприметном месте, где по словам пассажиров должен быть маяк. Его еще и поискать пришлось. Маяк, честно говоря, нас разочаровал. Я смотрел фильм, в котором этот маяк открыт для посещения, на его верхушку по лестнице провожает смотритель, а мы пришли к закрытой двери с надписью ERNEST COUIN & CONSTRUCTEURS PARIS. Внешне же эта ржавая железяка никакого впечатления на нас не произвела.

Потом мы вернулись на маршрутке к рынку и закупились, кто чем хотел. Я взял много козьего сыра. Потом на 5-й маршрутке доехали до гостиницы. За продуктами в поезд мы сходили отдельно, а я еще на базаре купил 5 литров домашнего вина и чачи. Максимально разрешенное таможенными правилами РФ. Однако я забыл, что это не бесплатно разрешено провозить. За такое количество надо платить пошлину. Вообще меня терзали смутные сомнения, ведь на разных форумах писали, что на российской границе то сыр абхазский отнимают, то вино домашнее, так как все кустарное производство не отвечает санитарным требованиям.
В последние 2 часа я решил посмотреть последний туристический объект Сухума — замок Баграта. Ребят это не заинтересовало, а я не уеду со спокойной совестью, если не увижу все. Сначала я полез за ж/д мост, как мне сказали в гостинице, но там проход оказался закрыт. Тогда я пошел мимо пансионата Абхазия по улице Баграта. Она вела прямо на гору, везде видны указатели на замок. Добрался до вершины и встретил там парней с охотничьим или пневматическим ружьем — не знаю, стреляло оно тихо. Мне стало жутковато. Я осмотрел стены замка и одну уцелевшую башню, залез на стену и сфотографировал город. Потом принялся спускаться вниз. Парни крикнули мне, что там скользко, можно с другой стороны спуститься, т.е. мимо них. Я сказал, что ничего, я здесь заходил. Потом я пошел вниз по улице Баграта. По пути открывались красивые виды на город. Потом свернул к железной дороге. Можно ли по ней срезать? Нет, не срежу. Стал возвращаться на улицу Баграта, а они идут навстречу, ружье в черте города они спрятали в чехол как законопослушные граждане. Как вам наша природа? Очень красива! Они прошли мимо, и я понял, что кто-то из них здесь живет. Внизу я спросил в столовой, что за парни с ружьем были на горе? Мне даже жутко стало. Она рассмеялась и сказала, что они пошли перепелок пострелять.


До вокзала мы ехали без дождя. Вокзал Сухума оказался совсем безлюдным, так как мы пришли задолго до отправления. Только присутствие милиции говорило о том, что он действующий. На втором пути стоял наш поезд Сухум — Санкт-Петербург. Потом стал подтягиваться народ, но все равно на станции отправления пассажиров очень мало.

Самое интересное, что на вокзале нет действующего туалета, есть только заброшенные строения, используемые в качестве туалета. Когда поезд отправился, уже стемнело, и мы мало чего увидели в окно. Слова проводника о таможне более часа на российской границе и о том, что там отбирают вино и сигареты, привели меня в ужас. У меня все отнимут! Я спросил, там все отнимают или какая-то норма провоза есть? Он сказал, что 2 литра на человека, но добавил, что в сумках они роются крайне редко, если только есть явное подозрение. Тогда я раздал своим товарищам так, что у самого осталось 2 литра, а у них по 1,5. Так не отнимут.
Питерский поезд составлен из старых заезженных вагонов без кондиционера и биотуалетов. Представляю, как в нем ездили в августе, когда максимальная температура была 43 градуса. А санитарная зона на 7,5 часов — это настоящее испытание, тем более ночью, когда желание спать не дает. Сплошная зона от Адлера до Туапсе была всегда, но почему такую же сделали на всю Абхазию? Перегон между Гудаутой и Гагрой целых два часа. Неужели не могли хотя бы там открывать туалеты? Единственный доступный туалет — на вокзале станции Адлер, где поезд стоит полчаса. В него ломится половина поезда. Сначала мы были одни в вагоне, потом в Гудауте к нам подсели женщины: одна из России, другая с Украины. А основной народ, практически полностью заполнивший вагон, сел в Гагре. Почему Гагра настолько популярнее всех остальных городов Абхазии, что там садится 90% пассажиропотока? Женщины из нашего купе выходили в Адлере. Электричку до Адлера отменили, и проехать теперь можно только на поезде ДС. Но в Адлере их тут же сменили мама с дочкой. Когда поезд пересекал границу и въехал в Веселое, женщины в нашем купе сказали, что наконец-то въехали в большую цивилизацию. Столько огней и хорошо освещенных строений в Абхазии нигде не увидишь. Новая дорога и станции олимпийского парка выглядели сверхсовременно. Таможню мы проходили только с одним вопросом: оружие холодное или травматическое есть? Видимо, таможенник обладал навыками детекции лжи, если кто-то ответит неправду. Про алкоголь ни слова. Женщину с Украины поймали на том, что она отдыхала там без регистрации, но штрафные санкции абхазы применять не стали, ограничились разъяснительной беседой. Сказали, что только русские могут к ним свободно приезжать и нигде не регистрироваться.
В Туапсе я проснулся, за окном хлестал дождь, но мы уже удалялись от этого дождевого апокалипсиса.
Поезд этот не скорый, на станциях он стоит долго, поэтому мы выходили гулять. В краснодарском крае было сухо, но пасмурно и холодно не по сезону. Потом мне позвонил отец и спросил, вы нормально уехали? В Грузии в Поти затопления, людей эвакуируют. Солнце вышло только в Ростовской области. В Ростове поезд стоял час, и мы немного прогулялись по городу, но не дошли даже до центральной улицы. После Абхазии, попав в средний российский город, мы почувствовали себя как в Нью-Йорке.


Вообще, этот поезд идет каким-то окольными путями, переходя на курское направление по маршруту Липецк-Елец-Узловая-Тула. До Москвы по тепловозным путям конечно долго, но для жителей этих районов маршрут поезда очень удобен. На скором поезде они бы не смогли ехать без пересадок. Очень много пассажиров вышло на Узловой и в Туле, в том числе из нашего купе. Но тут же сели желающие ехать до Питера.
Через три дня я узнал из новостей, что дожди на юге разбушевались и перешли в полномасштабное стихийное бедствие с ураганом, наводнением и эвакуацией людей. Как же мы вовремя уехали. Поездки на юг в сентябре становятся рискованными в связи с изменением климата. Прошлой осенью также было.